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标题: [图帖] 【人文】【瑞虎探秘2】夕川的知行-“印度图文故事”1[358P] [打印本页]

作者: oblige 时间: 2022-3-25 10:06 标题: 【人文】【瑞虎探秘2】夕川的知行-“印度图文故事”1[358P]

《印度图文故事》系列一共25篇游记，记录了本人2015年在北印度29天的游记，原在微信公众号“夕川的知行”平台发布，此次重新发布，借机修正了一些错别字和知识点的错误，某些内容进行细化。

整个印度的29天行程先总体交代一下,让大家对后续的内容和故事好有个时空上的总体概念。此篇为总体概况性的说明。

印度

旅行行程线路图

先把在公众号发布的记录作为一个图片目录，也可以通过目录快速进入感兴趣的章节阅读。

印度2015年开始对中国游客提供了网上申请审批的电子旅游签证,一次申请最多30天。对于国土面积相当于3分之一个中国大小的印度来说,30天也就只能跑个北印度10几个城市。这次算是粗略的北印度之旅了,每个城市也就停留了2-3天，还谈不上深度游。

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行程中的城市简介

关于加尔各答 Kolkata

国内进入印度的主要航空港基本就是这么几个:中北部的新德里;东部的加尔各答;西南部的孟买;西南部的科钦;东南部的金奈。

而从上海出发的很多人都选择东航经昆明转机的到加尔各答的航班,因为航线距离短,来回的机票价格都相对便宜。

当然,加尔各答曾经是印度作为英国殖民地时期的首都,有众多的英国风格的历史建筑,维多利亚女王纪念馆,圣保罗教堂,印度博物馆,还有印度教的卡莉女神庙,名人泰戈尔和特蕾莎修女故居,甚至外型滑稽的印度产"大使"牌轿车和和加尔各答特有的从殖民地时期就遗留下来的人力黄包车,有轨电车等都非常吸引我把它作为首站以及离开印度的最后一站。

维多利亚纪念馆,手机拍摄

人力黄包车，印度国产大使牌的出租车,手机拍摄

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关于瓦伦纳西 Varanasi

印度教最著名的圣城,印度教的圣河--恒河流经这个古老的城市.无数的文艺青年还有文化人艺术家导演都多次拜访,寻求灵感,思考人生。

想了解印度教的生死观和种姓制度都是必须要去的.每天晚上在恒河岸边进行的恒河夜祭仪式,还有印度教烧尸仪式都是很多游记里面的亮点。

我的逼格和境界还很不够,还很Low,只有自黑一把,我其实就是想和现今很多的中国游客一样,端着不菲的单反,到处乱拍,拍摄所谓的"人文照片",热衷做"毒德大学"的"大师"。瓦伦纳西自然也是我们这种俗人所谓的"摄影""出片圣地". 有人开玩笑说,人人用单反还是中国作为大国崛起的表现呢。

不过,大家旅游时是否注意过用单反的的确大部分都是国人，而且个个都是长枪短炮重量级器材，要么就是自拍杆到处横飞。老外很多就只用眼睛看,感受,听导游讲解,顶多用个手机拍拍,有的甚至还在用落后的数码相机,小卡片机。

瓦伦纳西的云游印度教圣人-俗称"BaBa",单反拍摄

瓦伦纳西不同风格的"BaBa",单反拍摄

每天晚上恒河夜祭的婆罗门祭师,单反拍摄

日出前的瓦伦纳西码头,单反拍摄

恒河日出前,单反拍摄

瓦伦纳西的恒河东岸,云游印度教 BaBa 的住所,单反拍摄

清晨在恒河沐浴的云游印度教BaBa,单反拍摄

清晨在恒河沐浴的百姓,单反拍摄

清晨在恒河洗衣服的百姓,单反拍摄

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鹿野苑

对中国人来说算是一个重要的地点-鹿野苑,在瓦伦纳西旁边10多公里的地方,鹿野苑是佛祖释迦摩尼得道成佛后首次对弟子传法的地方,是佛教四大圣地。

不管中国的大多数的佛教寺庙是否已经被释永信之流和莆田人承包垄断而成为敛财的场所,也不管中国的上层社会流行的佛教禅修和披着藏传佛教外衣的"供养上师仁波切"甚至"男女双修"的真相如何,中国人大部分老百姓还是有佛教情怀的,跟外国人聊天,要么认为中国人没信仰,或者只信仰金钱,要么认为中国人都信佛.....总之,鹿野苑还是要去的。

鹿野苑有每个佛教流行的国家修建的寺庙,寒酸的中国寺,手机拍摄

鹿野苑有每个佛教流行的国家修建的寺庙,清爽的日本寺,手机拍摄

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关于克久拉霍 Khajuraho

一个北印度的偏僻安静的小村庄,1986年入选联合国教科文组织世界文化遗产, 印度居然为这村庄从主线修了一条支线铁路过去,甚至还有非常像样的机场航站楼和 Radisson和 Ramda 星级度假酒店.原因你懂的啦,就是因为外部装饰着令人叹为观止的性爱主题雕塑的印度教神庙,说白了,就是世界人民都赶着去涨姿势啦。

不过,然并卵,如果没有高难度瑜伽动作的基础,看了你也学不会的。倒是采购点神油啊,小黄书KamaSutra什么的实在点。

克久拉霍的西庙群建筑之一,手机拍摄

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关于奥尔恰 Orchha

本来的行程安排没有这个城市,到了克久拉霍后临时看介绍后决定去的,是来印度后第一次接触到莫卧儿王朝风格的王宫建筑,感觉比较强烈,虽然后面行程的阿格拉,德里还有很多的莫卧儿风格的建筑,但是,奥尔恰城市不大,着落于恒河支流贝徳瓦河旁边,城市周围散落了不少王宫建筑和废墟.加上游客不多,在淳朴的印度乡间,当你登上古老的王宫顶部,透过石刻窗户望出去,惬意地欣赏着远处的河流,河边森林,以及不远处雾霭中的废弃的王宫建筑,会有一种很莫名的感动。

另外还有2个叫本迪和库塔的小城市,从克久拉霍去的距离和从乌代普尔去的距离都差不多，都是历史上诸多拉其普特人政权的首都,因为不是特别热门，相比而言，可以从容悠闲的享受“独享式”的旅游体验，这些都属于旅行达人深度游的选择,本迪和库塔只能留着下次去印度拜访了。

奥尔恰的王宫和远处的森林中废弃的王宫建筑,手机拍摄

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关于阿格拉 Agra

去之前认为只有一个目标---泰姬陵.到了后,不仅仅是泰姬陵,阿格拉堡的莫卧儿风格的建筑也给了我很大的震撼.文艺青年大多数会强调沙贾汗伟大的爱情,而印度的莫卧儿王朝血腥残酷的权利更替的历史也是值得事先预习的。记住,泰姬陵不在新德里,而在新德里不远的阿格拉.

泰姬陵每月的满月日晚上都开放参观的,最美的季节据说是春天3,4月份左右的满月时刻,在月光下静静的感受白色的泰姬陵的美据说会让你永生难忘。冬季的北印度雾霾天的概率很高,影响观看效果。

阿格拉堡远眺泰姬陵,黑色的大理石看起来不起眼,但是是莫卧儿王朝权利的象征,是皇帝的宝座啦,手机拍摄

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关于马图拉 Mathura

从阿格拉去阿姆利则的火车是下午发车,最后一天白天也不想在乱糟糟臭烘烘的阿格拉老城看什么景点, 发现在阿格拉到下一站阿姆利则的路上火车正好经过的另外一个印度教圣城-马图拉。

马图拉在的推荐指数非常高.此城市有个博物馆陈列了很多佛教石造像,这些佛教石造像甚至影响了中国的北魏时期的佛教石造像,另外马图拉还是印度教3大主神毗湿奴的化身-克利须那的出生地,有一个很著名的印度教神庙,旁边居然就是一个清真寺,曾经发生过激烈的教派冲突。马图拉也是著名的印度“洒红节”最热闹的城市。

游览完马图拉正好从马图拉中途上车,搭乘我们原本要在阿格拉上车的火车去阿姆利则。

马图拉亚穆纳河上举行的宗教仪式,手机拍摄

马图拉碰到的印度教云游僧人-穿虎皮背心的,还拿根棍,手机拍摄

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关于阿姆利则 Amritsar

发源于印度的锡克教的圣城,有著名的金庙,一次旅行就能感受世界上主要的几大宗教,阿姆利则自然是少不了列入行程的,还有金庙提供24小时不间断供应的共产主义大锅饭式的免费食宿也要体验。

另外阿姆利则靠近印巴边界,到巴基斯坦的拉合尔只有100多公里,边界还有一个景点就是印巴边境的降旗仪式,2国军人夸张的仪式动作令人发笑,相互之间军人的蔑视的表情也值得拍摄,另外还可以感受一下敌对的印巴2国的国民现场像打了鸡血一样的的沙文爱国主义情绪宣泄的氛围。

阿姆利则锡克教金庙,单反拍摄

印度的国门和旁边打了鸡血的印度群主观看,手机拍摄

印度的士兵,手机拍摄

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关于斋普尔 Jaipur

对于那些时间不多,又很想去印度旅游的人来说,基本上第一次都会选择围绕最著名的"黄金三角",即:德里-阿格拉-斋普尔这3个地方. 单独出了一本名叫《阿格拉,德里,拉贾斯坦》的旅游指南.而斋普尔作为拉贾斯坦邦的首都,自然是很多游客的选择。

拉贾斯坦邦的拉其普特人历史上建立了许多以一个城市古堡为中心的土邦小王国,最著名的有:粉色之城斋普尔;蓝色之城焦特普尔;白色之城乌代普尔,金色之城杰伊瑟尔梅尔,合称4色城,拉贾斯坦邦另外还有一个城市叫德萨努克,有个重口味的神庙,供奉的是2万多只到处乱爬的老鼠.这个嘛,下次可以考虑一下。

斋普尔的拉其普特耍蛇人,手机拍摄

斋普尔琥珀堡居住的的猴子,单反拍摄

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关于阿杰梅尔 Arjmer、普什卡 Pushkar

本来行程没有这段,计划是要去金色之城杰伊瑟尔梅尔的,在粉色之城斋普尔的时候我考虑到去金色之城骑骆驼,以及到沙漠里露营看沙漠星空听起来貌似浪漫,但从金色之城到再下一站的白色之城不方便乘火车,只能坐十多个小时的晚间开行的长途大巴,整体会使得行程太艰苦,得不到很好的休息,我极力劝说领导取消金色之城,加上路上碰到的一对印度游历过多次的上海老夫妻说这次还要要去普什卡看骆驼节, 普什卡的骆驼节是世界上最大的骆驼交易市场,既能部分满足领导的"骑骆驼看星空"的情怀需求,还可以满足我做"大师"的“采风”需求.又可以当天往返.节省了行程的时间。

普什卡的骆驼市场和赶骆驼的拉其普特人,单反拍摄

.骆驼,手机拍摄

骆驼-萌,手机拍摄

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关于焦特普尔 Jodhpur

4色城之一的蓝色之城,参观一下拉贾斯坦大大小小的土邦王修建的古堡中最大最壮观的---梅兰加尔古堡,住一下以前富裕家庭修建的有年代特色的宫殿式大院---Haveli,以及选购色彩斑斓工艺繁复还价廉物美的拉贾斯坦民族手工艺品,还有印度香料等,注意,我们还真的找了,没有神油!

从居住的 Haveli 屋顶看梅兰加尔古堡,手机拍摄

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关于乌代普尔 Udaipur

4色城之一的白色之城,去之前就了解到是印度最浪漫的休闲旅游城市,考虑这个时候行程已经过半,身体会比较疲劳,需要找个慢生活的地方来休整一下,就决定停留3晚。

乌代普尔有印度少有的蓝天,有皮丘拉湖,以及印度还在世的拉贾斯坦土邦国王,至今国王还住在他的精美的王宫里.王宫的剩下大部分建筑,还有湖当中2个小岛上的国王行宫,都改建成了超豪华的酒店,还有湖边的山及山顶的国王夏宫,天文台等,又加上众多的游客来来往往,可以说有点类似大理给我的感觉。

回国后我问我自己,此次印度最喜欢的城市是哪个? 我的答案是乌代普尔,家里领导对这问题的答案和我不一样,大家不妨猜猜。

皮丘拉湖上的行宫酒店,手机拍摄

乌代普尔的王宫,国王居住的部分,剩下的大部分都改成豪华酒店了,手机拍摄

顺便提一下,从焦特普尔到乌代普尔我们没坐火车,而是包了小轿车,是因为想在途中经过一个另一个古老的宗教-耆那教的一个神庙,这个神庙有着众多的精美的石刻立柱,被国内俗称为"千柱庙",可惜参观的时候,我只能坐在神庙的台阶旁,手机连着 VPN,处理国内工作,没专心欣赏。

一路上走来已经感受过基督教,印度教,锡克教,佛教,加上清晨就被清真寺的阿訇喊声唤醒的阿格拉老城浓郁的穆斯林气氛,还有在德里参观印度最大的伊斯兰教贾玛清真寺,基本上这样就把世界上除了道教以外的主要宗教感受了一遍。

国内众多名流,像潘石屹张欣夫妇信奉的小众的宗教--巴哈伊教,在德里有一座非常著名的教堂,造型像一朵莲花,俗称莲花寺,这个我们没去参观.巴哈伊教发源于以色列的海法市.当然,发源于以色列的犹太教自然还是以后去耶路撒冷感受了。

千柱庙里面的耆那教僧侣,手机拍摄

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关于德里 Delhi

作为初次去印度,首都作为政治经济文化中心,自然也是了解这个国家的必须到访的地方,去之前制定行程的时候我的想法是,到了首都,我的目的除了古迹---莫卧儿王朝国王胡马雍的陵墓和德里红堡之外,重点是要放在了解印度最发达的城市的具体的现代程度和发达繁荣文明程度的。

事实上,到访后才知道,新德里根本没有我想象中的高楼大厦,曾经最高的历史建筑居然是世界文化遗产--75.56米的顾特布高塔，德里的最高的现代建筑是Civic Center（28层，102米），顺便说一下，德里红堡我个人认为没有阿格拉堡壮观,因为阿格拉城堡周围空旷,而且地势更高,视野开阔,后来才知道,顾特布高塔其实比德里红堡更值得去看。

而家里的吃货去之前估计心里惦记的就是被无数攻略提到的号称德里最好吃的穆斯林餐厅-Karim 餐厅的羊肉.

吃货的选择,最正宗的印度穆斯林羊肉餐厅,别问我为什么不卖牛肉.手机拍摄

德里的胡马雍陵墓,手机拍摄

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关于大吉岭 Darjeeling

大吉岭在殖民地时期的印度也非常出名,原因是离殖民地首都加尔各答最近的夏季避暑胜地,有很多专门为了英国人避暑休假的英式度假别墅,还有为了去大吉岭方便而修建的马车山道,马车道演变过来成了喜马拉雅山区的窄轨蒸汽小火车,入选了世界文化遗产名录.

当然,喜好喝下午红茶的英国人从中国弄到了茶树种后,终于发现自己的殖民地大吉岭地区也适合种植,便开始大量种植,也使得大吉岭红茶的名气仅次于锡兰红茶(原谅我,一定要说锡兰红茶,说斯里兰卡红茶逼格不够高的)。

但吸引我去大吉岭的最主要动力还是要完成我亲眼目睹喜马拉雅山系超过8000米以上的雪山的最后一座的愿望,其他的几座之前在西藏和尼泊尔已经亲眼目睹了, 雪山控和强迫症一定要完成这最后一座-世界第三高的干城章嘉。

干城章嘉的日出,日照金山,单反拍摄

大吉岭的喜马拉雅山区窄轨蒸汽火车,手机拍摄

大吉岭的喜马拉雅山区窄轨蒸汽火车火车站外,手机拍摄

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行程安排

城市距离以及所用交通工具

加尔各答---瓦伦纳西: 火车,13h30m,760km;

瓦伦纳西---克久拉霍: 火车,11h30m,453km;

瓦伦纳西---鹿野苑---瓦伦纳西:突突车,单程10km左右,当天来回;

克久拉霍---奥尔恰---克久拉霍: 包车,游玩,购物,午饭,晚饭总共约11h,来回360km,当天来回;

克久拉霍---阿格拉: 火车,8h25m,448km;

阿格拉---马图拉: 火车,1h10m,57km;

马图拉---阿姆利则: 火车,14h25m,625km;

阿姆利则---斋普尔: 火车,17h,710km;

斋普尔---经阿杰梅尔转车---普什卡---阿杰梅尔---斋普尔: 火车公交,(140 15.4km)X2,(3h 37m)X2

斋普尔---焦特布尔: 火车,6h20,380km;

焦特布尔---乌代普尔: 包车,4h22m,260km;

乌代普尔---新德里: 飞机,1h15m,650km;

新德里---大吉岭: 飞机山路包车,2h5m 4h,1500km 70km;

大吉岭---加尔各答: 山路包车飞机,4h 1h10m,

印度火车特有的边上的可变式卧铺,这个是非空调车厢.手机拍摄

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制定行程

制定行程是很有讲究的,我比较不喜欢网上找现成的(曾经看到有把别人的攻略打印出来对着再跑一边,完全无个性);也不喜欢宏观的搞个粗粗的攻略,到了目的地脚踩西瓜皮,滑到那里是那里.我都是用 Excel 表格做,标明行程的第几天,具体日期,星期几(尽量保证和国内的客户工作作息同步,尽量兼顾到工作),每段行程的起始城市,大概距离,交通工具等.方便旅行时候随时调整和查看.

有一本日本出版的系列旅游指南,感觉更适合亚洲读者.

旅行前长途的交通工具基本上是要预先订好票的,而酒店我们基本上就只定行程的开头下飞机后和还有回国前上飞机前的几晚,剩下行程当中的酒店采用边走边定,或者到当地后现场考察后再定的方式.

我会把预先订的车票机票酒店的预定关键信息写在Excel文件里面.当然,计划赶不上变化,旅行中的灵活调整也是很有必要的.

由于是穷游,而且印度的城市间距离不短,所以,选择长途火车,在火车上过夜的方式节省了酒店费用,又兼顾了行程安排,所以是很多印度游的背包客的选择.只是我这次行程的最后几站时间实在来不及,距离又相对较远,所以预先定好了廉价航空,为了对印度的廉价航空有个全面的认识,我还故意选择了3家不同的廉价航空.

印度的乘坐火车体验是我觉得蛮有特点的,一般的游客多少都会选择一些火车出行的方式.大概是由于国内网络媒体的宣传的原因,大部分没去过印度的人几乎都有这样一个对印度的认识:印度的火车连车厢外面顶部都坐满了人.这我还真的没碰到过,

不过,印度的火车除了大城市之间开行的列车,还有不少偏僻乡村之间开行的乡村列车,一天或者几天才有一班,比方印度和尼泊尔的蓝毗尼交界的边境村庄就有这样的乡村列车,那些车厢顶部坐满了人的列车是摄影爱好者追逐的,网上有不少这样的"纪实摄影".

坐了这么多趟的火车,印度的火车还真的是可以好好说说的.的确很有意思.

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系列之1：加尔各答卖“Chai”的男孩

注；此篇为心血来潮之举，没想到后面会写完整个系列。也没确定写作方式。所以，和下一篇时间上有些颠倒。

2015年的11月8日是来到印度后的第一天,前一天晚上从机场打车到酒店一路上已经感受到了印度的脏乱差,可是一早起来出去马路上逛,家里的吃货还是跃跃欲试要尝试路边摊。

我猜这个男孩看到我们不是本地人,还特意用了2个玻璃杯装印度奶茶给我们喝以示对客人的尊敬,其实我们是想和当地人那样用一次性的陶土烧制的杯子,就是喝完就摔碎的那种, 但是看着他诚恳的眼神, 我们都不好意思提出换杯子, 只得硬着头皮喝下去。喝完心里安慰自己:刚刚烧开的,温度应该足够杀菌的, 应该没事的。

发到朋友圈后,有人想看什么是喝完就摔的杯子,网上搜了一张。

印度的Chai个人认为是印度旅游必尝的,后面在克久拉霍火车站没吃早餐等车的时候,见证了整个制作过程,是用印度阿萨姆地区出产的茶叶,用牛奶直接烧开冲泡的,然后加很多的糖。

在火车上也经常有拎着保温的铁桶和一次性小塑料杯叫卖的小贩, 可惜没留下卖茶小贩的照片, 叫卖的声音是很低沉的" chai,chai" ,那个声调至今还停留在我的脑海中。

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系列之2：初到加尔各答

在昆明机场星巴克克碰到2个印度的商人，皮肤颜色比较浅的，应该是受教育程度高的高种性人士，闲聊中他们告诉我，他们在广州乘飞机之前乘坐地铁不知怎么换乘，是好心的广州人详细的告知并画线路图给他们，他非常感激，得知我们第一次去印度，马上在餐巾纸上写下自己的印度手机号码，让我们印度碰到问题找他。

到达加尔各答已经很晚了，电子签证的游客需要到单独的柜台，检验放行，还要采集左右手指纹，掌纹，搞得还挺像那么回事的。

乘坐计程车去酒店是需要先到航站楼里面一个房间，告诉他你要去哪里，工作人员算一下要多少钱，先付钱，然后凭他给你的行程单到出租车等候处，交给司机，司机日后到机场结算费用。还行-看来宰客一般不会发生了。

已经深夜了，破旧的街道，马路上游荡着不少流浪的野狗，路边还不时可以看到直接睡着马路两旁的穷人，感觉路口也没见到红绿灯，在陈旧的，没有空调的黄色大使牌出租里，第一次适应难懂的印度口音。。。呵呵，说实话，有点后悔当时冲动定的机票了，耳边响起了家里老人的叮嘱：“不好玩就早点回来”

其实，一直以来都喜欢看印度题材的纪录片，印象最为深刻的关于加尔各答的是2部：一部是法国导演拍的Calcutta [1969]，（这部片的名字加尔各答的英语拼法还是殖民地时期的拼法，后来印度改成 Kolkata 了）

另外还有一部是 BBC 拍摄的Welcome.to.India，一共3集。第1集一开头就画面比较刺激。

你能想象加尔各答居然有这样的谋生职业吗？

就是在黄金工艺品加工区的街道，夜间将街道上的尘土垃圾还有下水道里的淤泥搜集晒干，通过古老淘金的手艺，水选出工匠身上衣服上的黄金粉末，然后用水银提纯，提炼黄金卖钱的谋生方式。

这段画面有点重口味。

不管怎么样，我已经来了，开始我的旅行了。

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Welcom to India！

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系列之3：加尔各答第1日

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简单介绍加尔各答

加尔各答（Kolkata，旧名Calcutta）是印度西孟加拉邦首府。它位于印度东部恒河三角洲地区，胡格利河（恒河一条支流）的东岸。该市有人口4,638,350人，整个大都市区的人口为14,681,589人（2006年1月），属印度第三大大都会区（仅次于孟买和德里）和印度第四大城市。

在殖民地时期，从1772年直到1911年的140年间，加尔各答一直是英属印度的首都。在这期间，该市一直是印度近代教育、科学、文化和政治的中心，迄今仍然保存有大量当时遗留的维多利亚风格建筑。

加尔各答还是一个拥有独特的社会政治文化的城市，以其从印度独立运动到左翼和工会运动的革命历史著称，以印度共产党（马）为主的左翼阵线通过民主选举，已经在加尔各答所在的西孟加拉邦连续执政30年。

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玩起来

早餐起来一开窗，一股浓重的汽车尾气的味道，感觉印度的柴油车比较多，汽油车相对少，柴油的油品比中国的还要不行，机动车排放的尾气很刺鼻。

今天第一件重要的事情是换美金和买电话上网卡：机场的汇率肯定是不能接受的，于是我们来到背包客比较集中的区域--中区的萨德街。顺便介绍一下整个城市的区域分布：

市区东西方向的尺度很狭窄，大体上西到胡格利河，东到大都会东部旁路，跨度仅有5，6公里。南北向延伸的城市可以粗略分为北区、中区和南区。胡格利河的西岸属于整个加尔各答都会区的豪拉县。胡格利河上的豪拉大桥连接市区和豪拉县，该大桥出现在上篇我推荐的纪录片 Calcutta1969出现多次，还有片头在河边洗澡的人民也印象深刻。

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豪拉桥

该市唯一的机场，内塔吉·苏巴斯·钱德拉·鲍斯国际机场位于城市北面的德姆德姆。

加尔各答有2个主要的长途火车站：豪拉车站和锡尔达车站。第三座名为加尔各答的车站已于2006年初投入使用。豪拉车站就在豪拉大桥西段的胡格利河旁。

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加尔各答是印度唯一保留了有轨电车的城市，运行于殖民地首都时期的政府办公区的北区。加尔各答地铁由印度铁路公司运营，是印度最早的地铁系统。它与胡格利河平行，南北向纵贯城市，长度为16.45千米。

北区是该市最古老的部分(图中的 B.B.D Bagh,以前称作Dalhousie Square)，拥有19世纪的建筑物,比方 HSBC 汇丰银行大厦，圣约瑟夫教堂等老旧建筑和狭窄的小街。该区的气氛令人回忆起老加尔各答往事。颇有殖民地时期英属印度的首都遗风。

注：上图因为当时没拍到类似的照片，记得是来自网络搜索，对原作者表示感谢，如有冒犯请联系删除。

中区包括有北区B. B. D. Bagh南面的中央商务区Chowringhee，以及以维多利亚纪念馆，圣保罗大教堂，印度博物馆等为中心的中区核心区。作家大厦、加尔各答邮政总局、加尔各答高等法院，一些其他政府和私人办公室位于此处。

马坦公园是位于中区的巨大开阔地，在此举办一些体育赛事和公共集会。一些公司已经在公园街以南区域建立了办公室，那里已成为第二个中央商务区。马坦公园的西部河边是著名的加尔各答大型体育场地伊甸园体育场，是目前世界仅有的2个100,000座板球场之一。

萨德街Sudder Str.eet就位于中区东北片区，是背包客的大本营，离美国领事馆也不远，也是人力黄包车的主要营运区域。萨德街的北面是新市场New Market和清真寺等，市场里的商铺售卖着琳琅满目的各式生活用品和食品等。

萨德街和领事馆片区周围的住宿推荐，因为离景点近，而且生活方便，安全。

南区主要是在独立以后兴建，是精英分子的居住地。

另外，加尔各答东北部的盐湖城区域是该市的规划部分。在该市东北边缘规划发展了新镇。这个在最后一天是我游历的重点。

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维多利亚纪念馆

因为路线关系，我们决定吃过早饭先去参观的维多利亚纪念馆，然后再去萨德街。历史细节记不住，加之馆内陈设相对简单，没什么照片，只得再次借助维基百科，大家别拍砖。

维多利亚女王（英语：Queen Victoria，全名为亚历山德丽娜·维多利亚，英语：Alexandrina Victoria；1819年5月24日－1901年1月22日），1837年6月22日即位为大不列颠及爱尔兰联合王国女王，1876年5月1日开始成为印度女皇，是第一位兼任印度皇帝的英国国王。

维多利亚在1840年与表弟萨克森-科堡与哥达的阿尔伯特王夫结婚。他们的女儿、孙子散布在欧洲皇室，使维多利亚得到了“欧洲祖母”的外号。

维多利亚在位时间长达63年零七个月，是在位第二長的英国君主，也是世界上在位第二長的女性君主，這一時期被称为维多利亚时代。这是英国一个工业、文化、政治、科学与军事都得到了相当大的发展的时期，亦伴随着大英帝国的大幅扩张。英国成为“日不落帝国”，英语成为世界语言。

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圣保罗大教堂

维多利亚纪念馆的东面紧挨着就是圣保罗大教堂，可惜我们去的时候还没开放，于是放弃。

在萨德街一家比较像样换了美金，汇率1：66。机场1：60还要加收手续费；找了一家有中国游客推荐字眼，老板看起来靠谱的的电话卡代理点买了 Airtel 的4G电话卡，450卢比2G 流量，一个月流量有效；另外包含50卢比的150分钟印度国内通话时间，SIM 卡工本费50卢比，总共花了550卢比，相当于55人民币，价格便宜量又足，实在是居家旅行必备。

另外，萨德街买电话卡只需要提供护照复印件，当场开通，而且可以随时查询余额，通话或者上网断开后，手机屏幕自动显示套餐余额等。

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豪拉桥

因为法国导演1969年拍的那部纪录片的开头部分我印象实在太深，来到加尔各答的第一个念头居然就是去看印度人洗澡，呵呵。

萨德街吃过午饭，简单的逛了逛NewMarket，我们接着步行经过伊甸园公园球场，来到胡格利河边远眺豪拉大桥，途径了一个小的火车站，铁轨旁边就是贫民窟。

第一天步行的距离有点远，有些累了，叫了个大使牌出租回酒店了。

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晚餐-Dosa

晚餐就在酒店附近的维多利亚公园旁边的一个南印餐厅吃的 Dosa，这个是我来印度之前通过《背包去环游》这部旅行纪录片就已经知道的印度食物。

最后这个是结账后，服务员送过来用于清口的东西。

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印度甜品

餐厅出来，发现隔壁的一个糕点点排长队，吃货立马来了精神，表示一定要买几块尝尝，我对外面包银箔的比较好奇，理工男心里在嘀咕：盐酸和银子能反应吗？应该是不被溶解吧？有氯化银这个东西嘛？。。。都还给化学老师了

各位看官：看了这么多的糕点，想吃那个啊？告诉你，都一个味道，就是甜到齁死。后来的旅行途中再也没对糕点店感过兴趣了。

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系列之4：加尔各答第2日

今天是加尔各答的第二天，晚上就要坐8点11的火车去圣城瓦伦纳西了，之前在上海定的车票只是AC2车厢的WaitList2和 Waitlist3，虽说变成 RAC 或者 Confirmed 的可能性非常大，但是，第一次坐印度的火车，还是过夜的长途车，卧铺还没敲定，心里未免有些忐忑。

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迦梨女神庙

昨天已经把北区和中区逛了个大概，今天决定去南区探索一下，查了一下南区著名的卡莉女神庙：介绍是这样的：“迦梨女神庙。迦梨女神是湿婆的老婆雪山神女的一个化身，形态恐怖，一般都挂着骷髅项链，脚踩湿婆。在印度是苦难的母亲的形象。信徒会杀羊祭祀。所以寺里阴暗且有血腥味儿。需要光脚进。不能拍照。”据说有点远，需要倒地铁一趟城乡火车才能到，于是果断放弃。

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Birla Temple

最后选择了另外一个印度教的神庙--Birla Temple，结果去了以后有点失望，就一个70年代开始建设了26年完工的的由一个印度实业家修建的神庙，供奉克利须那，杜加女神，还有湿婆神，神庙好像就修建在这个实业家的豪宅大院旁边。

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虽说神庙没什么意思，但是有意思的是去神庙的路上，途径的精英阶层住宅区的时候，碰到了富人的布施，家里的吃货立马迈不开脚步了，站在旁边徘徊不前，一个劲的征求我的意见：“是不是人人都可以去领啊？”，我不屑：“是啊，可是你也好意思？”这时候，布施的女主人看到我们了，主动招手叫我们过去，还说，不用排队，让他的佣人直接给我们一份。估计此时吃货几乎已经处于人格分裂的边缘了，心里还揣着要去特蕾莎修女关爱之家做义工的情怀，此刻却要和自己现实的嘴馋做斗争，最终，扭捏和矜持占据了主导，未能得逞，等到我们参观完神庙回来再次经过布施地点，已经收摊了，这成为了吃货当天最大的遗憾。

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初到豪拉火车站

酒店退房后，叫了个大使牌出租，准备把行李先寄存到火车站，然后再逛逛有殖民地遗风的 B.B.D Bagh 区域。

到了豪拉火车站后，立马发现了印度的火车站和国内火车站第一个不同就是--没有围墙，随便进出。随后的行程中每个火车站都是这样，没有围墙。

紧接着需要在熙熙攘攘的人群中，找到行李寄存处，询问了一个巡逻的警察，表明了我的想法，他指着一个方向，说出一个令我有点疑惑的单词“Cloak Room”,他告诉我需要到 Cloak Room 去，我心里有点纳闷：“Cloak Room一般不是酒店寄存外套帽子之类的地方嘛，怎么也寄存行李？”，不管了，走过去一看，不少人在排队寄存行李呢。

寄存好行李，算是第一次接触了印度的铁路系统的设施。再次回到车站出入口区域的空地，汹涌的人流让我突然有点恍惚，于是停在车站当中再次感受了一下熙熙攘攘的人流，拍了段手机Time-lapse延时摄影视频，才走出来。

车站有个通道是通向胡格利河轮渡的，喜欢黄浦江轮渡的我，自然要尝试一下。选了到河对岸千禧公园的线路，下来穿过铁路不远就可以到 B.B.D Bagh 区域。

等候渡轮的时候，太阳有点晒，旁边水果摊的小贩的独特的叫卖声吸引了我们，看到水灵灵的黄瓜，几乎都准备买了，突然发现，他是用河水来洗这个黄瓜了，呵呵，果断忍住。

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B.B.D Bagh

B.B.D. 代表3名印度自由战士：Benoy Basu、Badal Gupta和Dinesh Gupta，于1930年12月8日被监狱的检察长NS 辛普森枪杀于当时Dalhosie 广场上作家大厦的阳台。旧名Dalhousie Squrare达尔豪西广场，得名于印度总督达尔豪西侯爵（1847 -1856）

B. B. D. Bagh一直被认为是加尔各的心脏，许多著名的建筑设有重要的商业机构和银行都位于此处。作家大厦是西孟加拉邦政府所在地，皇家交易所（一度是罗伯特·克莱武住宅，现在是孟加拉工商业联合会办公楼）、加尔各答邮政总局、电话局、圣约翰教堂都位于广场附近。该地被当地人称为办公室的地方。大批每天往返于加尔各答的通勤者每天从附近地方来此谋生。

广场以一整天向“办公室先生”出售现成的廉价食品著称，所有官员和职员都在办公楼工作。不过到夜间，这个区变得异常安静，因为这里几乎没有住宅楼。

注：以上3张图片来自互联网搜索

B.B.D Bagh 区域逛了许久，有点累了，路上餐厅很少，只得简单的在一个酒吧里吃了午饭，我还是点的炒饭，这是我认为最接近中餐的食物了，还喝了可口可乐在印度推出的Thums Up 可乐。

稍事休息后，接着逛街，来到了圣约翰教堂，为了弥补昨天圣保罗教堂没进去参观的遗憾，我们决定进去感受一下。

圣约翰教堂的院子里有“加尔各答的奠基人”约伯·查诺克的陵墓，据推测是加尔各答最古老的石刻。

坐在哥特式教堂的礼拜长椅上，感受着肃穆的教堂内部的庄严而安宁的氛围，周围没有一个游客，工作人员也没有。殖民地遗风混合着加尔各答稍微有点闷热的空气，这种气氛容易让人思考，我在想的是：从某种意义上说，我认为让英国继续殖民统治印度未必是件坏事的，毕竟英国统治给印度带来了很多先进技术和进步的思想，至少不会造成印巴分治，或者至少不会出现分治后的种族迁徙以及血腥的种族屠杀，以及目前两国的敌视和亚洲及南亚次大陆复杂的地缘政治局面。。。。。。。嗨，为了世界的政治，操碎了心啊。我这是怎么了？一定是新闻联播看多了，一定是。

路边随意躺着休息的穷人把我拉回到了现实，我们继续向着豪拉车站的方向逛街，遇到了路边菜场，这个是我们喜欢的，每到一地，逛菜场似乎是最接地气的深度游方式了。

另外还碰到另外一处发放免费的面饼的地方，又让家里的吃货停留了片刻，终未遂。后来我们才想起，大概是临近印度最重要的排灯节-Dewali，富人纷纷出钱做善事吧。路边的面板摊忙个不停，刚出炉就被端去施舍。

快接近豪拉大桥旁的一条马路上，我们遇见了路边板球，板球也是极具英国殖民地特色的运动，我们索性买了杯 Chai，停下慢慢的欣赏。

喝过印度 Chai，有力气和阿三挤公交车了。结果，发现路过的破旧不堪的公交几乎都是不停车，就有人下车，上车也是一拿门把手就蹿上去了，有点怕了。这时候来了一辆看上去车况还不错的，还是空调车，于是鼓起勇气就上去了，毕竟只有2站，过了豪拉大桥就是火车站，难得的体验一回。

豪拉火车站

豪拉火车站的熙熙攘攘让我又拍起了延时摄影（上传后压缩的画质不行）。

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火车站的一角有餐饮区，挂着 Refreshment 的牌子，一楼是提供站着就餐的区域，二楼是带空调的坐着就餐区域，离开车时间还早，买了2份套餐配柠檬味的苏打水慢慢吃。

饼的味道不错，洋葱也还新鲜，豆子是大颗的鹰嘴豆，炖得比较烂，咖喱味还不是太难吃，右下角那颗仙丹一样的是饭后甜点，不死心，尝了一小口，油腻的甜味。作罢。人均消费6块4毛。

在吃饭的时候，手机响了，一看，是ClearTrip的邮件，WaitList 变成 Confirmed 了，意味着我不仅可以上车，还有单独的铺位，不用和 RAC 的旅客共享一个铺位，开局很顺利嘛。

出发时间还早，逛了逛 AC1的休息室，门口有人看守，还要登记才能进入，外国游客基本不管，我们虽说是 AC2的铺位，也照样可以进去休息。休息室条件很一般，设施比较陈旧，仅仅是有空调，有单独的卫生间和淋浴房而已。

由于是起点站，而且，电子票还不用去取票，省去了排队的麻烦。

我们笃悠悠的取了寄存的行李，按指示牌找到展台，顺利的找到了车厢，在车厢的门口贴有旅客名单，我还特意拍了照片，因为之前看经典的 BBC 纪录片《印度的故事》中，历史学家麦克尔伍兹在车厢的门口旅客名单上找自己的名字的镜头我记忆深刻。一般开车前车站会把最终乘客的信息名单打印出来，贴在车厢上或者站台告示区。

瓦伦纳西，我们来了！

注：由于时间关系，圣保罗教堂，印度博物馆，还有加尔各答唐人街，还有特蕾莎修女故居，特蕾莎修女临死者关爱中心做义工等项目，还有泰戈尔故居，都没去参观。

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系列之5：瓦伦纳西的Ghat

注：瓦伦纳西在印度的地位实在是太重要了，以至于我当时写公众号的时候一直没法下笔，以我浅显的蜻蜓点水般的游历，很难写出让我满意的文字，酝酿准备一番后，决定要分几篇写。

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瓦伦纳西简介

还是从我喜欢的GoogleMap开始吧，作为一个地理爱好者来说，我首先要搞清楚的是瓦伦纳西的位置。

瓦伦纳西Varanasi，以前称为“贝拿勒斯Benares”，位于印度北方邦的恒河沿岸城市。因城市地处瓦拉纳河 Varuna和阿西河Assi之间，1957年改为现名称，是取两条河的名称合成的。

历史上瓦伦纳西是古代迦尸国首都（迦尸意思是“光的城市”）相传6000年前由作为婆罗门教/印度教主神之一的湿婆神所建。在公元4-6世纪曾为学术中心；12世纪为古王朝都城。是印度教7大圣地之一。

此外，释加牟尼初转法轮的鹿野苑就在瓦拉纳西附近，耆那教的两个教长也诞生在附近，故该市已成为印度教、佛教、耆那教的重要圣地。

印度教徒一般都认为能在瓦伦纳西死去就能够超脱生死轮回的厄运，而他们相信在瓦拉纳西的恒河畔沐浴后，即可洗涤污浊的灵魂；另外，在瓦伦纳西的恒河畔火化并将骨灰洒入河中也能超脱生前的痛苦。

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瓦伦纳西的Ghat

沿恒河而建大大小小的石阶码头（Ghat ）是瓦伦纳西著名的景观， Ghat 有的也翻译成河坛，瓦拉纳西人的生活与恒河边的Ghat石阶码头密不可分，全城有80多个Ghat，每个都有自己的名字。

我利用网络找到的一张简图，标注了些文字说明。先对几个主要的Ghat 做个简单的介绍。

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AsiGhat 阿西河坛

老城最南面的主要的河坛，阿西河在此附近汇入恒河，所以很多朝圣者来到这里先到恒河沐浴，再向一棵菩提树下的印度教主神之一湿婆 Shiva Lingam膜拜。另外旁边还有一个大理石小庙里供奉了阿西河汇流神的 Lingam。什么是 Lingam？lingam 就是湿婆神的男根，是印度教徒眼中的神物啦。

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Dasawamedh Ghat 达萨斯瓦梅朵河坛

这是最热闹的一个河坛，晚上的恒河夜祭也是在这里举行，位于老城主路从Godaulia十字路口朝恒河方向延伸的Main Road的尽头，被誉为最有活力和最富有色彩的一个河坛。在印度教的故事中传说梵天神在这里以十匹马作为祭品，使得湿婆神得以从流放中返回故里（Das是十的意思；awa是马的意思；medh是梵天献祭的意思）。

Dasawamedh Ghat 达萨斯瓦梅朵河坛是瓦伦纳西历史最悠久的Ghat，但是还算未遭到严重的破坏，瓦伦纳西的http://www.varanasicity.com网站对它的评价还有 Clean 一词，我只能说，相比瓦伦纳西的迷宫一样的小巷，恒河旁边的河坛码头的确算得上是叫 Clean了。

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Harish Chandra Ghat 哈里什昌德拉河坛

上图为网上找的2015年12月的情况。

是瓦伦纳西最老的烧尸码头，名字来源于神话中的在此坚持不懈的从事烧尸慈善劳动的Harish Chandra王的名字。1980年左右，这里改成电焚化炉之后，就没有烟雾缭绕的场面了。

我们在Harish Chandra Ghat 附近有一大片地方看到是晾晒衣服和床单布匹的地方。

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Lalita Ghat

名字来源于印度教女神 Lalita，由流放于瓦伦纳西的尼泊尔国王修建于1804年左右，旁边是一个精美的尼泊尔加德满都式样的木质印度教寺庙。据说是画家和摄影师最喜欢的码头。

Lalita Ghat 距离目前最大的烧尸码头只有100米左右，Lalita Ghat 到烧尸庙之间有2个粉红色的圆柱状建筑，据说是瓦伦纳西的取水口，汗！。粉红色建筑外可以清晰的看到雨季的水位。

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Man Mandir Ghat

斋普尔的土邦王Man Singh1600年左右在瓦伦纳西修建了这座拉其普特风格的王宫，他的后人Sawai Jai Singh II于1730年扩建了天文台部分，天文观测器械至今还保护完好。建筑顶部有个很大的平台可以看到恒河两岸的风景。

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玛尼卡尼卡河坛

目前主要的烧尸码头

Manikarna 在梵语里是耳环的意思，码头名字的来源是关于湿婆，湿婆的妻子，还有毗湿奴的神话故事，维基百科里的故事情节和其他网页的情节有挺大的出入，本来对神话故事，尤其是印度教的神话故事就不太感冒的我，看得云里雾里，还是不以讹传讹了。有兴趣的自己去查资料。

由于烧尸码头是不允许拍照的，故关于这个码头的图片均来自Google搜索。

烧尸码头旁边的建筑高处允许游客观看，但会有人要你为旁边据说是没钱买火化的木材的垂死老人捐款。

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关于洗衣码头：

我查阅了不少资料，在英文资料中并没有发现有那个码头是洗衣码头的说法，在瓦伦纳西推荐景点里，也没有那个码头是以洗衣为特色的，甚至有一篇英文文章说在恒河洗衣是不被允许的，还有一份码头的清单列出了洗衣的场所和沐浴码头的清单：

简单的查了一下，清单里的洗衣场所，名称虽然是“DhobiGhot”洗衣码头，但基本都不是在恒河边上。

但是，我的确在Harishchandra Ghat，也就是老的烧尸码头的恒河边看到洗衣的场景，暂且认为大概是最底层穷苦的人的洗衣场所吧。

下面这张图亮点自己找：

可能一般人会一带而过，其实有丰富的内容，作为背景知识给对印度地理感兴趣的分享：

图中标出了中国游客可能会到访的佛教最著名的四大圣地-佛祖释迦摩尼出生的蓝毗尼，得道的菩提伽叶，初次讲法的鹿野苑，圆寂的拘尸那迦这4个城市；还有瑜伽爱好者向往的圣地-瑞诗凯诗，还有印度著名的孔雀王朝首都帕特那等这几个城市相对于瓦伦纳西的位置，以及瓦伦纳西相对其他印度主要城市的位置关系。

恒河上游的瑞诗凯诗；恒河中游和恒河的支流亚穆纳河（流经德里和阿格拉的

）交汇的城市阿拉哈巴德；恒河在瓦伦纳西附近稍微转向朝北流，形成新月形的弯；以及4河交汇的古城帕特那; 图中恒河其实非常不明显，而相比之下右侧非常明显的是水量极为丰富的的雅鲁藏布江（印度境内称为布拉马普特拉河）在西藏林芝地区的米林县南迦巴瓦峰附近做了一个大拐弯后向西流，经过被誉为印度2个最美丽的地区之一的阿萨姆平原（另外一个是克什米尔地区），最终恒河和布拉马普特拉河都从孟加拉湾流入印度洋。

图中右上角红色的“藏南地区”，就是1962年中印战争中，双方在此激烈交战的，目前被印度实际控制的中国藏南地区，印度称作 “阿鲁纳恰尔邦”，中方不予承认。

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系列之6：恒河夜祭

好几年前，天涯论坛有一篇印度文章很火，讲的是一重口味腐女独自一人游印度，在瓦伦纳西把2个恒河夜祭的婆罗门祭师给睡了。这好比一老外来中国旅游，结果跑到峨眉山跟寺庙的主持滚床单了，回去还把过程经历发在 Facebook 上了。我对这事情没什么好评价的，但是，客观上，这个文章把瓦伦纳西的恒河夜祭给炒作起来了，来了瓦伦纳西，恒河夜祭必是要看的。

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恒河

恒河夜祭(Ganga Aarti)一般晚上7点开始，在Dashashwamedh Ghat 和相邻的 Ghat 各有1个祭祀场地，每个场地由7名婆罗门种姓的祭师进行祭祀仪式。不同于中国各个旅游景点的“印象 XX”系列表演，恒河夜祭是印度教的宗教活动，祭祀的主旨是对火的敬畏（Agni Pooja），以表达对印度教主毁灭的湿婆神Lord Shiva,，恒河女神Mata Gange，太阳神Surya，火Agni (Fire)，以及整个宇宙的崇敬。所以祭祀基本上分成5个部分。

吟唱声中，祭祀开始了，嘈杂的气氛开始变得有点严肃，祭师的声音悠远，好像是来自古老的历史故事。

缓缓的法号声渐渐揭开了祭祀活动的序幕。

接着是焚香仪式

然后祭师傅手持冒着烟的铜壶，分别向4个方向做出祭祀的动作，铜壶中冒出的烟雾比较浓，因为烧的是牛粪（牛在印度教教是神圣的，印度教认为神灵活在母牛之中，所以，印度人相信从母牛（或公牛）身体中出来的一切都是神圣的。不仅母牛，公牛在神话中也扮演了重要角色，印度教的主神之一破坏神湿婆的坐骑就是一头公牛，它被尊称为圣牛难迪（Nandi），在遍及印度各地的湿婆庙前必有公牛雕像，多是卧姿，有的在石台之上，有的背上建有小亭，成为一个单独的小庙。雕像有石头的、有铜的，有一般本色的，有绘成彩色的，一律是雄健魁伟，栩栩如生。雕像上还常常挂满花环，分享到主神般的尊荣。）

然后是多层的蛇灯台（娜迦Naga是印度神话中的蛇神。有一个头或多个头；其形象在婆罗门教、印度教和佛教经典中常有出现。在印度，娜迦被视为有灵性的生物，是泉水、井水和河流的保护神。

有关娜迦的神话中最有名的是搅动乳海的故事，在精美的吴哥窟小吴哥寺的雕塑上就有这个故事。

接下来是撒花

孔雀扇

拂尘

台下的观众已经陶醉了。

最后，仍旧以祭师一起吟唱作为仪式的结束。

整个恒河夜祭有一套完整的仪式，祭司们拿着各种法器-冒着烟雾的铜壶，多层蛇灯台，孔雀羽扇，拂尘，摇铃等，每个部分都分别朝着四个方向进行简单的舞蹈，口里一边还低声的吟唱，身边的印度教信众也跟着小声吟诵，加之，现场摆设的铜铃由观众拿绳子牵引着不断的敲击，祭坛上空飘荡着一种古老的音乐声，随着仪式进入高潮阶段，铃声变得愈发急促，观众的情绪也随之高涨，站在旁边观看，很难不融入这种神秘的宗教气氛中被深深的感染。相信只有身临其境，才能体会这印度教圣城神秘而庄重的氛围。

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上传了一段到优酷视频，权限的限制，画质不算太清晰。

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系列之7：什么是瓦伦纳西的重口味？

如果说上一篇的标题党纯粹是为了吸引观众点击的话，那么这篇文字我们就来说说瓦伦纳西真正的重口味吧。

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脏乱差的城市

首先，作为中国的旅行者，把印度作为旅行目的地，就被很多人视为重口味的行为。一方面，印度相比国内的脏乱差是毫无疑问的，而且，由于媒体的负面报道居多，造成大部分的游客望而却步。

其次，瓦伦纳西可以说是印度最脏乱差的旅游城市，没有之一了。整个瓦伦纳西老城就是由无数条迷宫一样的小巷子构成，在里面迷路是每个游客必然的经历。我们从火车站坐了突突车，一路上嘈杂的马路，漫天飞舞的尘土，一路不绝的喇叭声，刺鼻的机动车排放的尾气。。。经过这一系列的煎熬后，在一个巷子口，突突把我们放下，告诉我们，他的车开不进去了，需要我们步行进去找预定的 GuestHouse。结果，迎接我们的就是这样的场景：

还有这个

以及众多的的旺财

手机在狭窄的巷子里没有信号，谷歌地图也没办法用了，我靠着离线地图App，好不容易没走什么弯路，总算到了我们定的靠近MushiGhat和恒河夜祭主码头的ShivaGuestHouse。到了房间，窗外一看，是这样的：

这才是真正的和谐社会呢。瓦伦纳西被认为是湿婆居住的城市，这里是人与动物，神灵的大和谐

我们住的 GuestHouse 离主要的码头很近，走路只要2分钟。可是这2分钟却让我们走了差不多10分钟，为什么，因为通往恒河 Ghat 的路是这样的：

我们经过的时候，有4-5只流浪狗在翻动这堆垃圾，无法通行，好在回来的时候，垃圾已经被清理过了

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Dom Raja 烧尸王

印度的种姓制度Caste system in India不用过多的介绍了（第一等级的婆罗门，独揽宗教事务，形成专门的祭司阶级，有些婆罗门还参与政事；第二等级的刹帝利，是掌握军政大权的武士阶级；这两个等级处于统治地位。第三等级的吠舍，是雅利安人的平民大众，从事农业、畜牧业和商业等。第四等级首陀罗，基本上是被征服的土著居民，他们是被压迫、遭奴役、受歧视的无权居民等级，从事手工业和农牧业。）

可是，在这4个种姓之外，还有一类被称为贱民Dalit 的,最初也是来自一些从事污秽工作的被征服的土著（从事洁净工作的土著被纳入首陀罗），被认为是不可接触的人（Untouchables）。他们不仅不能接触高级种姓的人，甚至要同高级种姓保持相当的距离。而某些工作由于非常肮脏，甚至被认为是不可见的人（Unseeables），他们只能在夜晚从事工作，以避免被高级种姓的人的见到。

这其中，瓦伦纳西的2个烧尸码头的烧尸人就属于这类 Untouchable，他们有独特的称呼，称为 Dom多姆，而烧尸人的首领就称为 Dom Raja（Raja 是国王的意思，这个称呼来源于历史上一个在烧尸码头做义务劳动的国王的传说）。

Dom的聚居区，房子的外部有老虎的雕塑。

Dom 的职业世代相传，并且，很神奇的是，所有人火化用的火苗，都得从 DomRaja 家中火塘保存的火种那里取得，不能用火柴或者其他的火苗，就算总理去世火化，也得从最低贱的 DomRaja 家里取得火种由 Dom 们来进行火化。这个火苗据说流传了数千年，一直未熄灭。

BBC 的纪录片《印度的故事》中，采访了一位 DomRaja 的镜头我记忆深刻。

除了负责管理火化用的火种，火化最底层的5层木材也必须从 Dom 的手里购买，不同的木材售价不一，据说还有 Dom 可以迅速的从死者家属的穿着和举止判断出家属的经济状况，给出一个让他获利丰厚而死者家属又无法拒绝的价格。

并且，还有我们想象不到的，除了上面的工作，Dom 们还有一项重要的工作，就是处理死者的骨灰，筛取烧过骨灰，Dom 能把死者身上有价值的无法摘取下来的东西搜集起来，比方金牙，首饰之类。

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AGHORI SADHUS 苦行僧

本文没有水印的照片均来自网络，在此对原作者表示感谢

看了上面 Dom Raja 的介绍，你大概以为经常接触尸体的 Dom们算重口味的了，或者很多介绍的恒河中漂浮的没烧干净的尸体算是极品重口味了

或者在漂浮的尸体旁沐浴也算是重口味的了

呵呵，就像长者说的：你们啦，Too young ,Too Simple , Sometimes Naive.

你知道瓦伦纳西有这样一群苦行僧吗？他们被称为Aghori----Aghori是印度教的成员，他们崇拜湿婆，毫无节制地喝酒、吸毒、吃肉，没有禁忌。

他们将火化的骨灰涂抹在身体和脸上，他们会将漂浮在河面上的尸体捞上来，分解四肢，然后生吃。他们认为尸体不是食物，而是神的礼物。他们有一项怪诞的的习俗，他们会穿死人的衣服，并把死者尸体放在寺庙里火葬。

最令人震惊的就是Aghori的同类相食。

大多数其他教徒因为他们吃人的仪式而谴责他们为非印度教徒。Aghoris或Aughads在印度的农村里往往受到极端的崇敬。因为他们被认为拥有权力，能愈合和减轻疼痛。

据说，他们还在偷偷地进行人体献祭。再有就是从顺流漂下的尸首上咬下死人肿胀的舌头，用作护身符。许多Aghori教徒通过各种手段来达到他们所谓忏悔的目的。Aghori教徒通常坐在尸首上冥想，用头盖骨来喝尿，等等以此来满足他们的恋尸欲。

加拿大摄影师JoeyL.就曾试图客观看待印度的aghori苦行僧，通过一段时间的接触与拍摄，他认为aghori苦行僧一箪食一瓢饮，是精神上的吉普赛人。

苦行僧

当然，像 Aghori 这样的苦行僧毕竟是少数，瓦伦纳西的苦行僧大部分也只是像我拍摄的那样，充其量只是吸食大麻，将骨灰涂抹在脸上身体上而已。而他们吸食大麻也是为了进入迷幻的状态而能更好的和神灵沟通和感悟人生。

上面这位苦行僧一言不发，要靠下图的他旁边的另外一位苦行僧替他乞讨。

而这位苦行僧身上的3道白色标记，据说代表的是湿婆的标志-三叉戟。大部分的印度教僧侣是下面的打扮：

下图这位苦行僧额头的三竖也象征湿婆的三叉戟，据说和横向的属于不同教派

湿婆的城市，无处不在的三叉戟

瓦伦纳西位于恒河的西岸，恒河东岸没有任何的建筑，是一望无际的沙滩，远处雾霭当中是隐约的森林，每天坐在石阶码头上望着东方升起的太阳，练习瑜伽，静坐，冥想，感悟人生是苦行僧们每天必修的功课。

第二天早上，我们坐船看恒河日出，到达了恒河对岸，我注意到了几位离群索居的苦行僧，让我印象深刻：他们住在远离人群的简易帐篷里，随身物品极其简单，身边是几本厚厚的书籍，他们迎着朝阳静静的读书，一副与世无争的超然状态。

有一位苦行僧还在恒河里沐浴，眼里充满着慈祥，一看就是受过良好教育的。到底是什么促使他们放弃舒适的生活来过这种苦行僧的生活呢？宗教的力量，亦或追求真理的信念的力量？

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我的“重口味”

我们的所谓重口味根本不值一提，既不敢恒河沐浴，也没看到没烧干净的尸体浮在恒河上，充其量也只是在离烧尸码头很近的小巷子里一边看着一具一具的尸体经过，一边品尝美味的“Blue Lassi”而已。

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恒河

关于恒河水的卫生状况，网上有2种不同的言论，一种观点是说恒河水中的大肠杆菌细菌浓度是饮用水浓度标准的100倍，并且恒河沿岸的污水都是不处理直接排入恒河；

另外一种观点是恒河水有神秘的自我净化功能，甚至说从16世纪莫卧儿王朝的阿卡巴大帝就称它为”不死水“，因为河水味道非常甜美，这位君主只用恒河水来招待客人。

200年后，英国东印度公司会定期补充船上的恒河水储备，他们声称没有哪里的水能够媲美恒河水，在驶往英国的3个月航程里始终保持新鲜。

如今，尽管人们经常成群结队地在河里沐浴，而且有大量生活用水排放其中，恒河边却从未爆发过像霍乱、伤寒这样大规模的传染病。印度教教徒坚称恒河水有净化的能力。

作为地理控，我的地理知识告诉我，自然的河流都有一定的自我净化能力的，人类的活动带来污染不能超过自然净化的极限。

写到这，不禁想起跟我们一起坐船看恒河日出的其他几位游客了，我们都是住在同一家 Guesthouse, 很巧，都是亚洲面孔，有泰国的，新加坡的，马来西亚的，菲律宾的。其中有个妹妹跟着姐夫姐姐来旅行，那个妹妹显然是有一定的洁癖的，我们下船蹚水到恒河对岸的沙滩上歇息喝茶后，回到船上，立马从包里掏出消毒纸巾，紧张的擦拭脚底，表情显得极其不自然。

我承认，对于对蹚水到沙滩，一开始我心里也是拒绝的，但是，看了一下，似乎河水比我看到的黄浦江苏州河的水还要干净些，就打消了顾虑。

关于那位消毒纸巾不离身游历瓦伦纳西的妹妹，我想，如果连赤脚淌恒河水都保持这样的戒备的心态，她一定是没办法很好的享受印度的旅行的。

对于注重物质享受，内心思想贫乏，缺乏信仰的人来说，瓦伦纳西就是个去了以后再也不想去的脏乱差的旅游城市；

而对于有信仰，注重精神世界的发展，以及对于想要探寻生命的意义和生死轮回的人而言，瓦伦纳西是最接近神灵的城市。在这里，人们可以以最接近自然的状态生活着，除了宗教和信仰之外，不需要别的什么规则和约束；除了心怀崇敬之外，也不需要太多的思考和经营，特别容易对人生产生深刻的感悟；

而我们这些凡夫俗子，最本真的瓦伦纳西到处都弥漫着避世思想和嬉皮士情节，也可以让我们的心灵得到暂时的放松。

难怪，瓦伦纳西被认为是最有魅力的印度城市。我想，我如果还有机会去一次，我会体会得更多的。

让我用天涯论坛的一句名言来结束这篇重口味的文章吧：

来，干了这碗恒河水吧。

注：

干了这碗恒河水这个梗出在天涯国际观察论坛。

2003年开始出现大批吹捧印度：印度的发展、印度的民生、印度的教育、印度的医疗，大有北欧国家的标准在印度都实现了的势头。

这时有人发了一个关于去印度旅游的文章，拍摄了几张恒河的照片。照片中恒河环境十分恶劣，然后还提到印度人饮用恒河水，并用其洗澡。这篇文章使得吹捧党一时抬不起头来。

此后再提到印度，常常会出现这句话：来，兄弟，干了这碗恒河水，来生还做民主人！

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系列之8：鹿野苑Sarnath

注：由于涉及佛教历史，很多内容不敢马虎，参考了多个网站，经过一番提炼，总结出以下的文字介绍，作为背景知识补充吧。

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鹿野苑

鹿野苑位于瓦伦纳西北面10公里的地方，英文名称Sarnath 源自 Sāranganātha，意为鹿王。在一个佛教典故中，菩萨化现为鹿王，为了保护鹿群，将自己献给了国王，而国王也因此感动，而建立了公园，以保护鹿群。该公园目前仍存在。

当年，释迦牟尼在菩提伽耶悟道成佛后，西行200公里，来到鹿野苑，随后就在这里对父亲净饭王派来照顾他的5个随从讲解佛法，向他们阐述人生轮回、苦海无边、善恶因果、修行超脱之道。5人顿悟后，立即披上了袈裟，成为世界上最早的佛教僧侣。

至此，佛教最终具备了佛、法、僧三宝，成为真正意义上的宗教。释迦牟尼从此开始，住世说法四十五年，讲经三百余会，化度弟子数千人。这里也被尊为佛祖“初转法轮”之地

拉萨大昭寺里的双鹿听经也取材于鹿野苑。鹿平时很机敏，但却非常迷恋美妙的音乐。当它们听到美妙的音乐，就会跪下来静静地聆听，甚至在生命受到威胁时都意识不到，完全沉浸在音乐的世界里。当年佛祖初转法轮的时候，居然吸引到连鹿都安静的聆听，所以证明佛法可以利益一切有缘众生，后也被引申为在听法时当采取与鹿一样的认真态度。

在当地国王与富商的支持下，佛教在鹿野苑附近传播开来。到公元3世纪时，鹿野苑已经成为重要的艺术中心，在笈多王朝时期（公元4世纪到6世纪），更是达到了顶峰。

中国晋代高僧法显和唐代高僧玄奘都曾来过此地参拜，这在法显的《佛国记》和玄奘的《大唐西域记》中都有记载。在《大唐西域记》里，玄奘描述了鹿野苑当时的盛况：“鹿野伽蓝，区界八分，连垣周堵，层轩重阁。”

此后，由于历代的战乱（特别是12世纪后期，鹿野苑遭土耳其穆斯林的劫掠，建筑等被严重破坏），佛教在印度逐渐衰微，古代的庙宇大多被毁或荒芜，鹿野苑终至湮没沉埋。

直到1837年，英国考古学家亚历山大·康宁汉爵士（Alexander Cunningham, A.D.1814年~1893 )创建印度考古勘探团，在瓦伦纳西附近挖掘了一些佛教遗址，十多年后，中国僧人法显的《佛国记》和玄奘的《大唐西域记》相继在英国出版。对照两本著作透露的信息，卡宁厄姆确认了遗址的身份：宏伟的圆顶建筑是一座佛塔，是纪念佛祖觉悟后第一次讲经的地方，这就是著名的鹿野苑的答枚克佛塔（Dhamekh Stupa），塔高达39米，直径达28余米，属留存极少的阿育王时期建筑。

此后，卡宁厄姆并没有停止，他以翻阅了无数次的《大唐西域记》为指南，在印度的土地上展开了长达几十年的考古发掘，挖掘了一座又一座重要的佛教遗址。

1861年，卡宁厄姆在释迦牟尼成道的地方——菩提伽耶（Bodh Gaya），找到了大菩提寺的遗址。今天的大菩提寺是卡宁厄姆根据玄奘的描述修缮而成的，甚至连装饰图案和建筑材料也来自于《大唐西域记》提供的信息。

同年，卡宁厄姆在印度比哈尔邦发现了——那烂陀寺遗址。这里曾是古印度的文化中心，拥有一万余人的佛教大学，也是玄奘当年求学的地方。

《大唐西域记》的价值是不可估量的。书中提供了佛教所有圣地的位置、方向、距离和主要标记等准确信息，甚至对它们的布局也做了详细的描述。康宁汉姆带着他那规模不大的考古队和助手们在几十年里追寻着玄奘当年的足迹，在整个印度不停地奔波，挖掘和验证这位中国高僧所记录的所有重要遗址。

卡宁厄姆在北印度的废墟中展开了许多次考古发掘。最后一个佛教圣地的发掘是位于尼泊尔境内的蓝毗尼，佛陀的出生地。

精舍的后面有一个鹿苑，重现了“鹿野苑”这个诗意的名字。还有一个菩提园，里面栽种了一棵很大的菩提树，是斯里兰卡佛教复兴之父从圣地菩提加耶(Bodigaya)的圣菩提树上折枝而来。（佛祖在菩提树下得道成佛，那棵最初的圣菩提已然消亡，但其分株在斯里兰卡存活了下来，近代又辗转回到了印度大陆，生根于菩提加耶）

由于鹿野苑的各个寺庙，博物馆，古迹分散于各处，距离虽然也不是太远，但还是不太好找，我们索性找了一个居住在当地的向导带我们逐一参观讲解

向导皮肤黝黑，态度很谦卑，行走的时候似乎都刻意的在我们身后半步的位置。据他自己说他是 Low Caste，可我们所在可是佛教圣地啊，才不管什么印度教的种姓制度那套了。

在上面介绍过的斯里兰卡寺庙内，我们从他的介绍中还得知了，关于佛祖的壁画中，不同阶段的佛祖画像的手势是不一样的，这个我还是第一次得知。但作为共产主义的接班人，我可是从小就明白少先队敬礼和入党宣誓要用不同的手势呢。

上面这个手势叫做禅定印，使内心安定的意思，佛祖在菩提树下禅思入定，修行得道的时候就是这个手势

这是说法印，或者转法轮印，表现佛祖在鹿野苑讲法时的状态。

触地印，又称降魔印，表示佛用法力降服恶魔。

施无畏印，表示佛祖为救济众生的大慈心愿，能使众生心安，无所畏惧。

施愿印，表示佛能满足众生的愿望，常和施无畏印联合使用。

出了斯里兰卡寺，我们迫不及待的要向导带我们去看中国寺，我们要看看我们中国的寺庙，结果有点大失所望：

有点寒酸啊。

后来了解到，中国寺是由加尔各答的中国华侨于1939年集资修建的，目前委托泰国寺的工作人员来管理，所以，我们在大殿里还看到了泰国国王的肖像。

又是勇于拼搏，善于吃苦耐劳的福建侨胞。

寺庙内，又看到让我这个地理控感兴趣的了--玄奘法师西行路线图：

有观众可能要问，从西安出发去印度，怎么绕一个这么大的弯啊？呵呵，你翻个喜马拉雅山走走青藏高原给我看看，这其实是丝绸之路北线，一路上有水源，有商队，还有诸多佛教国家从长安出发，经过哈密、高昌、河中、吐火罗、俾路支而到北印度，等于是逆着佛教传入中国的已探明的路线出去的。在当时的条件下，独自一人，这是一种何等艰辛的壮举啊。

以我对佛教浅显的了解，日本的佛教也属于汉传佛教的分支，都是以汉译经典为本，属于大乘佛教，以显宗为主流。除了汉传以外，还有藏传佛教，以及东南亚国家盛行的南传佛教。

鹿野苑的日本寺叫做日月山法轮寺，是给我印象最好的一座寺庙，清净庄严，古风怡然。风格极为古朴清爽。大殿里，一位日本僧侣边敲着木鱼，一边在念经，声音高亢洪亮有激情，只是一点让我觉得有点奇异，和中国寺庙的“南无阿弥佗佛”还有藏传佛教的6字箴言“嗡嘛呢叭咪吽”不一样，日本僧人念叨的好像多一个音节。不知哪位知道这当中的缘由。

参观完日本寺，我们又让向导带我们去了泰国寺，南传佛教的代表嘛，寺庙总体感觉很一般，感觉和西双版纳的普通的南传佛教寺庙没什么区别，只是寺庙里有一尊高大的佛祖塑像，让我感觉和国内最近很多地方修建的巨大的佛祖雕像有些似曾相识的感觉。

不知不觉，肚子已经咕咕叫了，才意识到，午饭都没吃，于是，想让向导带我们去西藏寺喝酥油茶，吃糌粑。结果，西藏寺的小食堂里，既没有酥油茶，也没有糌粑，想必在印度北方恒河平原，也找不到牦牛和青稞吧。只能吃几乎是水煮的蔬菜和白米饭（这是我在印度吃到的最接近中餐的一顿了）。比较亲切的是，给我们上菜的藏族工作人员，能讲标准的普通话，还去过北京。“您慢用”，“您走好” 还略微带点京腔呢，只是，他的表情似乎刻意的保持着和我们的距离，我想，他的经历一定是有故事的。

也许是我们的向导属于低种姓，或者是他没有像国内旅游行业一样的“导游证”，属于野导游，怕被查处，他对我们一直想去看的另外一个重要的鹿野苑的景点-阿育王石柱始终是回避的，要么说石柱已经被毁了，要么说博物馆不开门。最后，实在没办法了，就对我们说了实话：他不能进存放阿育王石柱的鹿野苑考古博物馆。我们只能自行买票进去参观。（想起刚才吃午饭的时候，他一开始也是宁愿看着我们吃，直到我们一再招呼，才腼腆的和我们坐在一起就餐，我觉得，应该还是低种姓的关系让他不敢进博物馆，还是生活习惯使然。）

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阿育王石柱 Ashoka pillar

阿育王石柱是印度孔雀王朝（公元前324年至约公元前185年）时代最具代表性的建筑雕刻。阿育王为铭记征略，弘扬佛法，在印度各地敕建了三十余根纪念碑式的圆柱，这些柱子一般高十几米，最著名的位于鹿野苑的阿育王石柱现已经碎成5段，下部还有2.1 米仍埋在地下，其余4段散落周围。柱头高约2.03米，四面各刻有狮面，造型优美，是古印度佛教艺术的极品，展示在博物馆内。

阿育王四头雄狮柱头上刻有四只背对背蹲踞的雄师，中间层是饰带，刻有一只大象、一匹奔马、一头瘤牛和一只老虎，这四种动物间都用象征佛法的宝轮隔开；下一层是钟形倒垂的莲花。整个柱头华丽而完整，并且打磨得如玉一般的光润，这也是孔雀王朝时代雕刻艺术一个较为显著的特色。

今日印度国徽上的图案就是来自这根阿育王石柱。而这四狮形象也已成为印度政府的国徽印记，在钱币和海关官防上均可看到它的身形

印度国旗上的法轮也是阿育王石柱柱头的狮首图案之一，神圣的法轮象征着真理与道德，也代表了印度古老的文明。法轮的24根轴条则可代表一天的24小时，象征国家时时都向前进。

啰啰嗦嗦的的贴了这么多内容，从鹿野苑到佛教到博物馆，甚至连印度国旗都搬出来了，真正的游记内容未免有点干枯乏味，俨然我也变成天涯论坛的挺印一派，得找人干一碗恒河水了。其实主要还是作为一个中国人，对佛教还是不很熟悉，借着写这文章的机会自己增长点知识罢了。

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系列之9：在克久拉霍过Dewali

早在国内未出发前我预定火车票的时候，就已经特别查了印度的节日安排，得知我们在印度瓦伦纳西和克久拉霍期间正好赶上印度一年一度最重要的节日-Diwali（有的地方写作Deepawali，中文翻译成排灯节）。

Diwali 这个节日的重要性几乎可以相当于中国的农历新年了，中国春运拥挤的火车的场景迅速在我脑中叠加上阿三拥挤的车顶都挤满了人的印度火车的景观，这景象太美，我不敢想象了。

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Diwali排灯节背景知识介绍

排灯节来自梵语词deepa和avail字面意思是“排灯”（deep”意为光明或灯，而“avali”意为行或排）。

排灯节与几个印度的神话有关，这些神话基本上讲的都是是正义战胜了非正义、光明战胜了黑暗、知识战胜了愚昧、希望战胜了绝望的故事。在印度北方，排灯节最普遍为人所知的故事是罗摩神背井离乡14年，此间他击败了魔王拉瓦那，最终返回到印度最古老的城市阿约提亚。为了庆祝国王的回归，阿约提亚城的人点亮了数以千计的泥土灯；而在印度南方，则是为了纪念魔王那拉卡苏拉被神主克利须那惩杀

排灯节是印度教的重要节日。全世界约10亿印度教信徒每年都庆祝排灯节。这也是世界上最广泛庆祝的节日之一，在印度、斐济、尼泊尔,圭亚那，巴基斯坦，马来西亚，毛里求斯，缅甸，新加坡，斯里兰卡，苏里南和特立尼达和多巴哥，它甚至是全国性的节日。

Diwali 期间各家流行用彩色的沙子或者粉末或者粉笔绘制可以带来好运的图案-Rangoli

这个节日对印度的其他宗教教徒也具有重要的意义。

对于锡克教徒来说，排灯节是为了庆祝锡克教徒的精神领袖哈尔宾德被印度莫卧儿帝国的皇帝贾季汉从囚禁中释放出来。

对于耆那教徒来说，排灯节是一个纪念耆那教的创立者马阿哈维拉的节日，他死后进入了极乐世界。

来自尼泊尔加德满都山谷的信奉佛教的Newari 族也庆祝排灯节来纪念阿育王在Karlinga 之战后改信奉佛教。

Diwali 期间，妇女和小孩在家门口用彩色的沙子或者粉末粉笔绘制吉祥的图案- Rangoli

Diwali 是一个5天的节日，每年的 Diwali 通常是印度阴历的最后一个月的最后一天。即在每年的公历10月底至11月底之间。

节日第一天 Dhanteras (Day 1)：

月圆（Poornima）之后的第十三天（Dhanatrayodashi 或Dhanteras）是排灯节的第一天。其中，"Dhan"意为"财富" ，而"teras"意为第十三天，。妇女和儿童这天需要打扫和装扮家里，在家门口和家里的走道中心位置用彩色的沙子或者粉末粉笔绘制吉祥的图案-称为 Rangoli；男孩和父亲则忙着用彩灯装饰家里，以及完成所有的清洁打扫工作。人们还会在这天进行节日的采购，主要是金银饰品等。这一天一般都作为生意人或者公司新财年的开始。

这一天是也是为了纪念财富和繁荣之神Lakshmi的生日，以及健康和治愈之神Dhanvantari的生日，晚上家家户户会彻夜点燃油灯和彩灯来庆祝。

节日第二天 Naraka Chaturdasi (Day 2)：

月圆之后第十四天（Chhoti Diwali或Narak chaturdashi），印度教徒认为这是天神Krishna打败恶魔 Narakasur，将天下众生从恐惧忧虑中解放出来的日子。而燃放烟花爆竹的仪式也从这一天开始。有些地区还有在这天用精油沐浴的仪式，妇女在这天在手部绘制称作 Henna 的图案；人们还会在这天在家里准备 Diwali 正日子这天食用的甜食。

节日的第三天 Lakshmi Puja (Day 3)：

在Ashvin统治的那黑暗的两周里出现新月的那一天（Diwali / Lakshmi puja / Lakshmipujan），是排灯节的正日子，是5天中最隆重的一天。

在这天，夜晚来临的时候，人们都穿上新衣服，点燃灯盏，举行Puja (宗教仪式)来敬拜Lakshmi。人们相信这天晚上，象征财富和繁荣好运的 Lakshimi 会在家家户户之间巡视，人们都打开自己家的门窗，放置灯盏在门口和窗台来欢迎 Lakshmi。这一天，忙碌了一年的每家每户的母亲和主妇也被认为是 Lakshimi 的化身被家人致敬。人们还用陶制的油灯排开来放置在寺庙和家庭周围，以及在河流和小溪中顺流而下。

人们在这天还会邀请最好的朋友和亲戚到自己家作客，相互赠送礼物和甜品。

Lakshmi Puja仪式结束后，人们会出门燃放烟火和爆竹来庆祝 Diwali，也有驱散恶魔的意思，烟花爆竹燃放后，人们会回到家人，和亲友聊天，享用甜品。

（Lakshimi 是印度教主神毗湿奴的妻子，她的4只手臂代表了印度教认为人生最重要的4个目标：Dharma 理法, Kāma 快乐, Artha 财富, and Moksha 解脱。）

节日的第四天 Padwa, Balipratipada (Day 4)：

Kartik两星期光明统治的第一天（Balipratipada / Padiwa / Goverdhan puja / Varshapratipada）。这一天人们会庆祝夫妻之间的忠诚和关爱，丈夫会精心挑选礼物送给妻子。新婚不久的妻子会被父母邀请回娘家吃饭，而妻子的兄弟会专门去接自己的姐妹回家。已经结婚的夫妻也会像世界上其他地方的结婚纪念日一样在这天庆祝一番。同时这天也被作为敬拜印度教的主神毗湿奴的化身-克里须那的节日，会进行称作Goverdhan puja的仪式。

节日的第五天 Bhai Duj, Bhaiya Dooji (Day 5)：

排灯节的第五天，也就是最后一天（Bhai Dooj / Bhaiya Dooj）。这一天是人们庆祝自己的兄弟姐妹的亲情和友爱的日子。姐妹给自己的兄弟在前额画上红色的圆点，祝福他们长命百岁，兄弟们则当然也准备了回赠的礼物，血缘关系建立的无法割舍的亲情关系在这一来一往中得以巩固常新。

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到达克久拉霍

2015年的 Diwali 正日子是11月11日，正是我们离开圣城瓦伦纳西坐火车前往克久拉霍的这一天。

在瓦伦纳西住的“Shiva Guesthouse” 在排灯节的装饰

上了火车后发现，居然整个卧铺车厢就6-7个人。应该是印度人大都已经回到家和家人团聚了吧，车上就我们几个游客。中国的农历新年大年初一的火车应该一样是人比较少的。

我们位置不远就是2个同样是2个中国游客，小伙子叫小黄，另外一个小姑娘Lena，年纪都非常轻，都是工作1-2年就辞职背包看世界的90后。想想我们刚刚毕业1-2年的时候，哪有可能做出这种环游世界的行为啊，社会发展真是快啊。

我们很快就交换好了微信，得知他们也是去克久拉霍，我们决定到了克久拉霍一同行动找住宿，这是在印度第一次碰到同行的中国人，又是空空荡荡的车厢，我们很放松的聊了起来。

清早迎着朝霞到达克久拉霍，宁静的小站，设施还挺干净整洁的，感觉不错。

我们4个在站外找了一个私家车，一路沿着新铺没多久的乡村柏油路开到克久拉霍的“性庙“群旁边的游客大本营--旅馆餐饮一条街，路上还经过了 Ramda 和 Raddision 酒店，还经过了机场航站楼，清晨的印度乡村宁静而淳朴的乡村气息让人感觉很舒适，没有了加尔各答炎热和潮湿的空气，也没有了瓦伦纳西的脏乱差，我觉得我还是喜欢这种印度的乡村的慢生活的惬意。

到克久拉霍的铁路是从主干铁路线专门修的支线，老的游记上写都是需要坐火车到一个叫占西的枢纽城市再换乘汽车到达的，现在已经不需要了，机场航站楼也比较现代了，每天有从德里，阿格拉，瓦伦纳西等旅游城市过来的航班。

自从1986年，克久拉霍入选联合国教科文组织的世界文化遗产名录后，在主要的西庙古迹群旁边逐渐形成了旅游和餐饮的一条街。当地村民的村庄其实离开这条街还有一点距离的。

酒店一条街都是经济型的小旅店，胜在距离西庙群只有步行2-3分钟的距离。在同行的小黄的推荐下，我们入住了Hotel Surya，房间大，客房多，每个房间还有阳台面向花园，只要70人民币一晚。很多租客看样子都是长期居住享受乡村慢生活的样子。

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苏里亚酒店(Hotel Surya)

世界文化遗产：克久拉霍古迹群Khajuraho Group of Monuments介绍

克久拉霍建于10-11世纪（相当于中国的北宋南宋时期），曾是“月亮王朝”昌德拉王朝（ChandelaDynasty）的首都。克久拉霍是那个时代的王朝所流行的印度秘教，也称坦多罗教(Tantfism)的传播中心。坦多罗教大约是在公元5到9世纪时从印度教派生出来的，主要宣扬与性有关的一些宗教思想。克久拉霍神庙便是举行坦多罗崇拜的狂欢仪式的场所。

密教神秘主义的宇宙论认为，男女两性的交媾就隐喻着宇宙两极的合一。通过想象的或真实的男女两性的交媾，就可以亲身体验与神合一、与宇宙精神同一的极乐，这种性仪式或性瑜伽被看作灵魂解脱的捷径。

在坦多罗教狂欢仪式中，当时昌德拉王设想他本人就是男神，而女性则被设想成女神。参与者除了地位比较高的女性外，还有神庙豢养的大批姿色迷人的神庙舞女，即“神奴”(devadasi，提婆达悉，神的女奴)。克久拉霍神庙上那些风情万种的女性雕像，就是神庙舞女妖艳身影的写照。

克久拉霍历史上大概有85座古庙，现存的22座古庙可分为东庙群、西庙群和南庙群三部分：西庙群雄浑精丽，东庙群器宇轩昂，南庙群雕刻精湛。毫无疑问，克久拉霍古庙群是价值高超的建筑艺术杰作，最重要的一组是考古博物馆附近的西庙群。西庙群集中了大批神的性爱主题的建筑和雕刻，有供奉印度三大主神的VarahaTemple、LakshmanaTemple和最著名的Kandariya MahadevaTemple。

1.Lakshmana Temple

2.Kandariya-Mahadev Temple

3.Vishwanath Temple

4-Parsvanatha temple Khajuraho

5-Chitragupta temple Khajuraho

以下为涨姿势时间：

收起

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东庙群

属于耆那教（Jain），距离西庙群1.5公里，同为世界文化遗产，但规模较小，只完整地保存着少数几座神庙。与西庙群琳琅满目的性爱雕塑不同，东庙群主要为耆那教建筑，虽也同样布满雕刻，却是雕刻着印度三大主神：梵天、毗湿奴和湿婆的形象，还有他们的老婆，以及各种化身。

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第二天早上，我们起床后，散步到的东庙群参观。东庙是不需要买门票的，朝阳照射下的东庙群，以及远处晨雾中的印度北部农村的景象还是很迷人的。

另外还碰到一个守庙的老者，雕塑般的面庞给我留下很深的印象。

参观完回酒店的路上，经过几户村民的房屋，发现了一样很新奇的东西：

这。。。。为什么要用牛粪做这些东西呢？这算是 Diwali 的节日庆祝方式之一吗？

这算是另类的Langoli 吗？

不是应该用上面这样的彩色粉末来绘制 Diwali 的 Rangoli 图案吗？

说到庆祝Diwali 节日，我们第一天参观西庙的时候，正好碰到周围村庄的村民聚集在西庙售票处外面的马路上，进行一种非常有气氛的庆祝仪式，场面十分的热闹，据说他们是一个村庄一个村庄的表演的。让我想起，小时候过年的时候，乡下的农民也会打着龙灯进城，还有跳傩戏，非常的有传统的节日气氛。

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这种节日庆祝仪式我录了视频发到优酷上：

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晚饭我们4个一起吃了顿好的，餐厅就我们4个用餐，算是我们的印度年夜饭了。有很嫩的羊肉和鸡肉Biyani和我喜欢的Roti耶，只不过被上面的糊糊盖住，各位是看不出它的美味的。

身在异国他乡，过印度人最重要的节日 Diwali，还涨了这么多姿势。这一天好充实啊。----最后这一句，我感觉还真的写出了小学生作文的水平呢。

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系列之10：一次说走就走的探访-欧恰

欧恰（也有翻译成奥恰的）本来不在我们之前的行程安排之中的。克久拉霍的3个庙群规模和吴哥窟的各个庙相比其实都不算很大，很多都说的只看西庙群就可以了，克久拉霍所谓的“精华”都在西庙群。所以，第二天一早，我们去完东庙群后，对南庙群已经没什么想去参观的意愿了。同行刚认识的小黄和 Lena，已经退房坐突突车去火车站买当天去阿格拉的火车票了。

家里的领导突然提出说要去一个叫欧恰的地方看看，而我对欧恰的了解仅限于领导临时给我看的《走遍全球》这本旅游攻略上豆腐块大小的介绍，我自然有点不愿意，克久拉霍这个宁静的印度农村让我感觉还蛮惬意的，我觉得停下感受一下农村的慢生活，去周围的村庄走走也是不错的选择。于是，我索性让领导自己去搞定去欧恰的交通。没想到，领导态度还挺坚决的，跑去找酒店前台，居然找酒店包了一辆小轿车。4000卢比，当天往返，单程距离180公里，这个时候已经上午快11点了，还真是有点说走就走的旅游的意思啊。

领导就是领导，事后证明，领导的这个决策是很英明的，让本来会是平淡无奇的一天变得丰富多彩，给这次印度之行增添了浓重的一笔。

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欧恰的背景介绍

欧恰（Orchha），意为“密地”，梵语本意是“隐藏”的意思。欧恰古城始建于莫卧儿王朝早期，它曾经是拉其普特人建立的班迪拉王朝（Bundelas）的首府，在历史上有过自己辉煌的时期。贝徳瓦河流经这个城市，河岸旁的树林中散落着保存完好的好几处宫殿和神庙建筑群。

欧恰的景点主要包括由Jehangir Mahal、Raj Mahal和Rai Parveen Mahal组成的古堡群; 还有Chaturbhuj Temple、Lashimi Temple以及Cenotaphs墓区。

著名的Jehangir Mahal，是班迪拉土邦王为了迎接莫卧儿王朝的Jehangir-贾汉吉尔皇帝修建的。相传为了贾汗吉尔巡视此地花了18年盖此城堡，但他仅住了一天就走了。

如今，欧恰静静地坐落在贝德瓦河两岸，宁静而悠闲，依旧是一个安静的小镇，非常适合那些希望逃离都市的现实生活，希望寻求内心平静，感受一下历史沧桑的背包客。建议在欧恰住上1-2晚的方式探访这个城市。

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贾汗吉尔城堡Jehangir Mahal

由于出发就比较晚，加上途中还吃了个午饭，到达欧恰的时候已经是下午3点了。赶紧买票进入贾汗吉尔城堡Jehangir Mahal 参观。第一次领略莫卧儿王朝风格的建筑，有点小震撼的感觉。

登上城堡，站在高高的城墙边，可将整个小镇一览无余，这里游人不多，可以慢慢地品味这座极具特色的古堡。莫卧儿王朝风格的建筑，让我有点感触颇深。

各种石头雕凿出的花窗，造型优美，工艺复杂，当年想必花了不少的人力物力才能完成。

由于游客不多，可以很安静的感受这里的建筑和周围的环境，加之已经接近傍晚日落时分，站在古堡的顶层，向着远处的河流及森林远眺，阳光洒在不远处的古堡之上，为那些断壁残垣镶上一层金色，虽觉有些破败但仍旧不失雄伟，而河边的树林升起一层薄薄的雾霭，让人感觉一种萧瑟。这时候莫名其妙的升起一种感动，仿佛一下子就体会到了历史的厚重和沧桑，有点能体会到古代的诗人登高台而怀古，独怅然而泣下的意境了。

来欧恰参观的大部分还是印度游客，外国游客不多，我们也受到不少关注，不少要求合影的，还有要求给他们拍照的，阿三果然是爱拍照，哪怕就是拍一下，给他看看相机液晶屏上的他的样子，他们就很满足了。快乐就是这么简单。

在被众多的当地游客要求拍照后，我似乎已经习惯了这种请求，我们从古堡顶上下来，到古堡的周围闲逛的时候，又有一个年轻的印度人过来问我能不能给他拍个照片，我下意识的举起单反，才发现他是一家3口开着奥迪轿车过来游玩的，原来他是要我用他的手机给他全家拍一张照片，呵呵，不过，他似乎也不拒绝我像对待其他游客那样，用单反给他们全家来一张。说不定是硅谷的印度软件精英回国过 Dewali 节旅游度假呢。

慢慢的，天色渐渐暗了下来，刚才在古堡高处远眺时看到的周围好几处古迹看来是没时间一个一个的参观了。感觉有点遗憾。

不远处的河边还有一个不错的景点，一开始我们还没注意，后来经指明，才发现，这个古迹上停了不少的秃鹫。只是由于接近日落时分，拍摄的效果不太理想。这处古迹的旁边就是河流，不少当地的居民在此洗澡，非常有生活感，河水也似乎比较清澈。

回程的路上，司机说要经过他一个朋友那里，他要去看看朋友，喝杯 Chai，到了后发现其实就是带我们去他朋友店购物。Chai 自然是免费，东西可不算便宜。没办法，下不了狠心不买东西，挑了个木雕的大象，赶紧接着赶路回克久拉霍。

来时的午饭是在路边的一个餐厅吃的，餐厅旁边就是卖纪念品的摊位，食物味道还算可以，只是价格相比克久拉霍的餐厅都不算便宜。晚饭是在半路当中的一个小镇上吃的。

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Alipura

原以为晚餐为了节省时间，只能路边小店解决了，等我们下车后才发现，吃饭的地方居然是一个所谓的Palace--Alipura Palace.

特别搜索了一下关于 Alipura 的资料：

Alipura 是北印度诸多的拉其普特人建立的土邦国之一，这个土邦国的面积有189平方公里大小，包含31个村庄，1万4千多村民，有一支自己的小军队（6名骑兵，277名步兵，3门炮）现任的土邦王出生于1948年，目前还活跃于 Alipura 所在的中央邦的政坛，曾经还担任了中央邦的部长，1976年和另外一个土邦王的女儿结婚，1987年生了个儿子。

在等上菜的时候，我无聊的参观起这个Palace 的餐厅起来。

墙壁上的老照片还蛮有意思的：Chamber of Princes

(查了一下，Chamber of Princes 是由英国的乔治5世成立于1920年的，由120个土邦王组成，其中108个来自主要的土邦国，另外12个是其他偏远的300多个土邦国的代表)。

一同用餐的另外一桌像是一个小型的外国旅游团。

由于现任的土邦王已经把 Alipura Palace 变成了一个酒店，自然有相应的宣传手册，我阅读了他们的宣传手册，上面的卖点强调自己可以作为一个既能兼顾参观克久拉霍，又可以探寻欧恰古堡，还可以体会邦迪拉王朝故地的高端定制化旅游的机构，因为 Alipura 处于克久拉霍和欧恰之间，离交通枢纽城市占西也不远，酒店提供到克久拉霍和占西的接送服务。作为高端的深度游，Alipura Palace 还真的是可以考虑的一个去处呢。好奇的我们还去看了看最便宜的客房。300人民币不到的价格，简陋的床，几乎啥都没有的房间，你会考虑吗？

经过长时间的等待，终于吃上晚饭了，尝一下土邦王的厨子的手艺

味道最好的还是看上去烤焦了，其实口味还不错的 Roti。

最后离开Alipura Palace 的时候，突然发现了一样似曾相识的东西：

观众们，怎么样？有点忘记了吧，就是上一篇公众号我提到的，在克久拉霍的村民家入口处地上发现的一样的东西：

这。。。。这到底是 Dewali 节的风俗还是什么，代表什么含义呢？至今不得而知。

接下来一路赶路，在几乎没有路灯的北印度的 National highway 赶路，回到克久拉霍已经是晚上11点多了。说走就走的探访，还真的是一次难忘的经历。

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系列之11：阿格拉的泰姬陵

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泰姬陵

泰姬陵的英文名称是Taj Mahal，来源于波斯语，Taj 是皇冠的意思，Mahal 是宫殿宫廷的意思，连起来的意思就是“宫廷中的皇冠”。泰姬陵是印度的莫卧儿王朝第5代皇帝沙贾汗为了纪念他的第三任妻子--姬蔓·芭奴（封号为Mumtaz Mahal，意思是“宫廷中选出的一位”）而兴建的陵墓，而沙贾汗本人最终也和妻子合葬在此。

而根据 Taj 的发音翻译成的中文“泰姬”，又根据主要建筑物的用途，整个的翻译成“泰姬陵”。让很多中国游客认为埋葬在此的就是一个叫做“泰姬”的嫔妃。-这大概是关于泰姬陵最容易产生的一个误解。

泰姬陵大约在1632年开始建造（大约是明末清初），竣工于1654年，结合了印度建筑和波斯建筑的风格。1983年泰姬陵被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录，泰姬陵还被美国《国家地理·旅行家》杂志评为是“人一生要去的50个地方”之一，泰姬陵被广泛认为是“印度穆斯林艺术的珍宝和世界遗产中被广泛赞美的杰作之一”。

可能有人会问了，印度不是以印度教为主吗？怎么泰姬陵是属于穆斯林艺术呢？这个就和印度复杂的被入侵被统治的历史有关系，在此简单的介绍一下：

事实上，泰姬陵所在的阿格拉曾经2度作为莫卧儿王朝的首都，而莫卧儿其实就是“蒙古”的英文的另一种翻译，因为莫卧儿的开国皇帝巴卑尔是成吉思汗和帖木儿的后裔，他于1526年前后，从阿富汗的开伯尔山口翻越兴都库什山进入印度次大陆，入侵印度，打败了也是从西北方向入侵并统治印度300多年的信奉伊斯兰教的德里苏丹国（1206-1526，首都是德里），建立了莫卧儿王朝，定都阿格拉，莫卧儿王朝从某种程度上也可以算是疆域更为广阔的帖木儿帝国的延伸。王朝的统治者其实是信奉伊斯兰教、有察合台汗国贵族血统的突厥化的蒙古人，而基层则信仰印度教。波斯语是官方语言，是宫廷、公众事务、外交、文学和上流社会的语言。

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初到阿格拉老城，遭遇“抢劫”

由于我们想避开大量的游客参观拍照，必须一大早起床排队购票，我们决定住在走路4-5分钟就可以到泰姬陵西门的阿格拉老城的客栈。这也是很多背包客的选择。

阿格拉有6个火车站，游客从德里等主要的城市到阿格拉最主要的是 Agra Cantonment 这个车站（下图左下角的那个车站），翻译过来也就是阿格拉兵营车站。从车站出来有很多的突突车到泰姬陵周边的老城里客栈，一路上，空气里弥漫的照例是嘈杂的喇叭声和浓烈的发动机尾气污染，感觉 Agra 的交通都处于接近瘫痪的拥挤状态了。

顺带附上德里的停靠快速列车的车站 NZM 到阿格拉兵营车站AGC的时刻表：

以及阿格拉返回德里 NZM 车站的列车时刻表：

我们从克久拉霍到阿格拉坐的白天运行的Sleeper的火车。一天就2班，早晚各一班，小黄和 Lena 前一天坐的同一班车过来，不过，没买到卧铺，在座位车厢里被印度人民注视观察了9个小时，腰都快坐断了。

由于前面在克久拉霍早晚温差大，晚上贪凉睡觉没注意，结果，我们几个都有点感冒了，嗓子有点不舒服，还有点轻微的咳嗽，于是，4人碰头后一起去先去买药。小药店卖的西药还可以拆开包装，以小包装为单位销售，让我想起在尼泊尔加德满都，小店里连香烟都可以按根销售的。

我们保守的选择了店家号称的以草本为基础的止咳糖浆，咽喉不舒服也只是买了些像糖一样的含片，Lena 的症状比较重，嗓音都有点沙哑了，就加买了些西药。

小黄和 Lena 已经吃过饭了，买完药还是一起带我们去一家人气还比较旺的小餐厅吃饭，结果，就在我们在天台上边吃边聊天的时候，突发了状况: 不知从哪里突然就冒出一只很壮实的猴子，一把抢走了我们放在桌子上的一包药。

来印度之前就看有些提醒阿格拉所在的印度北方治安不是很好，会有抢劫，诈骗的事情发生，我们似乎开始感受到了这些不友好了，只是没想到，抢劫我们的居然是猴子，还好抢走的只是糖一样的咽喉含片。

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参观泰姬陵

一早起来，早饭也来不及吃，直接走到泰姬陵西门，已经有不少游客排队买票了，外国游客和印度游客分开2处买票，外国游客750卢比（包含同在阿格拉的另外一处世界文化遗产阿格拉堡的门票50卢比优惠券），印度游客只要40卢比。买票完毕后，男女分成2个队伍过严格的安检。让我有种排队参观故宫的感觉。

泰姬陵的平面图如下：

泰姬陵建物高76米，占地17万平方米，南北长580米，宽305米，由前庭、正门、莫卧儿花园、陵墓主体和清真寺，以及亚穆纳河北面的月光花园一共5部分组成。

根据 BBC 纪录片《印度的故事》里介绍，建筑群的整体布局有可能是受到了莫卧儿人爱戴的伊斯兰教神秘主义苏菲派的圣人梦想的关于最终审判日的场景的描述：宇宙被看成是长方形，2边各有1条小路，路上有座桥，只有在审判日通过公证审判的人才能通过，中央是个水池和一块供忠实信徒在审判日那天集会的地方，中间是真主自己的宝座。

陵墓主体建筑

具体来讲，泰姬陵主体建筑就是图中第二部分-正中央是高约76米的陵寝，在陵寝东西两侧各建有清真寺和答辩厅这两座式样相同的建筑，两座建筑对称均衡，左右呼应。陵的四方各有一座圆形柱状的尖塔，高达40米。

陵墓的基座高7米，长宽各95米，大理石砌筑，陵墓边长近60米，整个陵墓全用洁白的大理石筑成，顶端是高耸饱满的穹顶，庄严肃穆。象征智慧之门的拱形大门上，刻着《古兰经》。中央墓室放着姬蔓·芭奴和沙·贾汗的两具石棺。

两个设计细节：

1.为了防止地震时，陵墓四周的尖塔压坏中央的陵墓，4座尖塔都向外倾斜了一定的角度。这样从远处观看，更显4座尖塔垂直竖立；

2.拱形大门上的古兰经字体，其实从上部到下部的字体是逐渐变小的，这样，站在地下向上观看，看到的字体都是大小均匀。

陵墓及2座清真寺的大理石雕刻，和波斯风格图案的镶嵌画等建筑装饰细节，工艺繁复：

工程用了印度本国产的大理石，绿松石來自西藏、青金石來自阿富汗、水晶和翡翠來自中国，碧玉來自旁遮普邦、檀香和红宝石來自印度南部四邦、孔雀石和琉璃來自缅甸、象牙和白玉來自泰国、蓝宝石來自斯里兰卡、玛瑙來自阿拉伯、珊瑚和萤石來自波斯，黄金和白銀來自朝鲜、绿宝石和鹿角來自越南。

莫卧儿花园

平面图的第3部分就是所谓的“莫卧儿花园”，也有称作“波斯花园“的。此花园是位于主体建筑前方，中央有一喷泉，而且有两行并排的树木把花园划分成4个同样大小的长方型，因为“4”字在伊斯兰教中有著神圣与平和的意思。

而莫卧儿花园最为出名的就是水池中的泰姬陵倒影景观，以及中央喷泉后面的石头长椅子，因为1992年，戴安娜王妃访问印度时候，在此留影，由此，这张长椅吸引广大游客纷纷在此留影纪念。

英国威廉王子和凯特王妃2016在印度和不丹的旅行访问中，行程最后一站选择到访泰姬陵，并坐在 24 年前戴安娜王妃坐过的地方拍照留念。

我们的泰姬陵体验

虽说泰姬陵建筑的精美，体量的巨大，装饰细节的繁复精美让我们非常感慨，但毕竟她太有名气了，虽然一大早早饭都没吃就排队进场，但还是没能像小黄和 Lena 前一天那样，一进大门就跑步赶去拍照，等我们走到能领略泰姬陵全貌的拍摄点，就已经是这样一幅场景了：

连到此一游的照片都没心情拍了。加之参观那天的雾霾比较厉害，天空始终灰蒙蒙的，让我产生了似乎我是在中国污染最严重的山西临汾的天空场景下参观北京故宫太和殿的复杂的感受。

在天朝待久了，很多时候就是这样，越是出名的旅游景点，你身临其境后，体验往往就是这样：天空都是灰蒙蒙的，到处都是游客，人头攒动。。很难让人产生内心的平和的舒适的感觉。我想很多外国游客经历了我们的八达岭长城和故宫参观后也是类似的感受吧。

有的攻略介绍，到亚穆纳河北岸的月光花园，也就是平面图的第一部分，反而因为游客稀少，可以领略到不一样的泰姬陵景观。可是说实话，当我站在泰姬陵的平台上往亚穆纳河对岸观察月光花园的时候，看到的是一片衰败的花园景象，亚穆纳河水位很低，看上去流速很慢，一片死气沉沉的，饱受污染的河水呈现出暗黑的颜色，水面上似乎还有一层反光的油污，零星的还漂浮着一些白色的垃圾，几只水鸟在边上觅食，当时真的有点替那些长嘴长腿的水鸟感到可悲。

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泰姬陵夜游

不管如何，泰姬陵毫无疑问是印度的骄傲，而生性骄傲的印度人在向外国游客介绍泰姬陵的时候，都是一副自豪的口气和神气。我们后来在德里碰到的一个人，他没有一般的印度式英语的浓重口音，和我们聊天的时候，聊到了泰姬陵，他用一种包含深情的口吻，郑重的告诉我们：他永远难忘的是，在静静满月的月光下观赏白色的泰姬陵时内心的感动。那种典型的印度式的有点渲染的介绍口吻，还是让我有一度产生了下次要找一个满月之夜，体会一下他描述的那种美景的想法。

事实上，泰姬陵的官方网站（http://www.tajmahal.gov.in）上列出了2011年到2020年的满月日：

在满月日，晚上8点半开始，会分批允许游客进去参观，一共8组，每组最多50名游客，每组限定参观30分钟，一晚最多400名游客，参观从8点半开始，到夜里12点半结束，门票单独出售，也是750卢比一张。

有人甚至表示，如果没来过泰姬陵，就不算到过印度；如果没有看过月光下的泰姬陵，就不算真正的参观过泰姬陵。想必只有真正在那种夜晚下感受过了，才能体会到为什么泰姬陵有“世界8大奇观之一”和“人一生要去的50个地方”之一的盛名。

“泰姬陵，一滴永恒的泪珠”（摘自泰戈尔诗句）。。。让我还是保留这种对美好场景的期待吧。

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系列之12：阿格拉不只有泰姬陵

阿格拉两度作为莫卧儿王朝的首都，其实不仅仅只有泰姬陵值得参观。事实上，阿格拉光入选联合国教科文组织的世界历史文化遗产名录的就有3处，除了泰姬陵以外，另外2个就是阿格拉堡Agra Ford和阿格拉城西部45公里外的法塔赫布尔西格里（Fatehpur Sikri ，胜利之城的意思，1571-1585作为莫卧儿王朝的首都)

参观完泰姬陵后，我们出来吃了个早午餐，准备下午接着参观阿格拉堡。

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莫卧儿王朝历史概要

成吉思汗的后代在西亚广大地区建立的帖木儿帝国崩溃后，1526年（相当于中国的明朝嘉靖年间）其皇室后代巴卑尔率军入侵（其实应该算是流窜逃跑啦）南亚次大陆，建立了莫卧儿帝国。

莫卧儿政权在巴卑尔之子胡马雍时期曾一度旁落，胡马雍一度退出印度逃至伊朗，后再度占领德里恢复了莫卧儿王朝。

莫卧儿王朝在第三代皇帝阿克巴时期进入全盛时期。这一时期，莫卧儿帝国上层虽然信奉的伊斯兰教，但在国内实行文化融合和宗教宽容政策，对各种宗教信仰给于自由平等的对待，建立了多元文化的基础，阿克巴是首位获得本土人士信任和尊重的莫卧儿皇帝，后被尊称为”阿克巴大帝“。

文化融合和宗教宽容政策在第四代皇帝贾汗吉尔时期，因地方叛乱而停止。

到了第五代皇帝沙·贾汗时，莫卧儿帝国空前强大，但由于沙·贾汗大兴土木和赋税繁重而发生内部纠纷。

1657年沙·贾汗被其子奥朗则布推翻。奥朗则布时期的疆土扩张至最大限度。但沙·贾汗所遗留下来的一系列问题，导致莫卧儿帝国在奥朗则布之后衰落，皇帝大多平庸，碌碌无为。

以后，英国、法国、荷兰和葡萄牙等国殖民者通过东印度公司在印度设立贸易据点（比方英国控制了东部沿海的加尔各答，马德拉斯和西部的孟买；葡萄牙控制了西海岸的果阿，法国控制了东部的本地治理），建立城堡，控制税收，甚至东印度公司还有自己的军队保护贸易，各外国势力之间也经常发生战争，最终英国胜利，在很多地区英国东印度公司行使了实际的地方管理职能，使莫卧儿皇帝成为傀儡。

1857年（相当于清朝咸丰年间），爆发印度民族起义后，莫卧儿王朝末代皇帝巴哈杜尔沙二世次年被英国殖民当局流放至缅甸仰光，1858年，英国的维多利亚女王被授予印度女皇称号，莫卧儿帝国灭亡。

莫卧儿王朝初期及鼎盛时期六大皇帝：

巴卑尔（1526年-1530年）

胡马雍（1530年-1539年，1555年-1556年）

阿克巴（1556年-1605年）

贾汉吉尔（1605年-1627年）

沙贾汗（1628年-1658年）

奥朗则布（1658年-1707年）

莫卧儿王朝第6代皇帝奥朗则布就是其父沙贾汗和第三任妻子（就是埋葬在泰姬陵的那位）所生的第3个儿子，奥朗则布是莫卧儿王朝最具争议的皇帝。他通过与2名亲兄弟的战争夺取政权，杀死长兄，逼走次兄，逼迫父亲沙贾汗退位，并且将沙贾汗囚禁于阿格拉堡。

在位期间，奥朗则布放弃帝国初期尤其是阿克巴大帝时期推行的宗教宽容政策，虔诚的信奉伊斯兰教，加强伊斯兰教的宗教地位，企图将印度完全伊斯兰化，驱逐印度教教徒，恢复了对非穆斯林群众的人头税，大举拆毁印度教寺庙和神像，处死了不肯改信伊斯兰教的锡克教第9代祖师。这些举措造成了穆斯林和非穆斯林民众的矛盾激化。

一方面，奥朗则布大力扩张，莫卧儿帝国的疆域在他在位时扩张到最大限度，将印度南部的德干地区并入帝国版图，成为印度的最高统治者。除了印度次大陆最南端和马拉地帝国与东北部阿萨姆地区的傣族阿洪姆王国以外，奥朗则布统一了整个印度。

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阿格拉堡

从泰姬陵旁边的客栈到阿格拉堡的3公里左右的距离并不长，突突车却走得异常艰苦，整条主干道上都是车流，各种鸣笛，各种随意变道，各种嘈杂，各种刺鼻的机动车尾气。。周围的阿三却似乎个个兴致勃勃，一副兴高采烈的样子。突突车司机是个大个子老头，似乎带着歉意的对我解释到：“阿格拉的交通可不是一直都是这样的，因为今天是Dewali假期最后一个周末，明天是周一，一切都会恢复到正常状态的。”

阿格拉堡，又名為阿格拉红堡，距离泰姬陵西北2.5公里，位于一座小山上，是印度的三大红色砂岩建造的城堡之一（另两座是德里红堡和法塔赫布尔西格里，这3者都属于莫卧儿时期的建筑）。

阿格拉堡目前仍有部分建筑是被印度军队作为兵营使用，其中最著名的2座城门之一的德里门就属于兵营区域，游客无法参观，所以我们只能从另外一座著名的城门-拉合尔门Lahore Gate（又称作阿克巴门，后英国殖民时期改成Amar Singh Gate）进入参观。

拉合尔门和德里门都属于阿克巴时期的建筑风格，都有内外2道城门，外门进来后，转了90度，经过一个有坡度的吊桥进入内部城门，内部城门2边有和实际大小一样的2头大象的雕塑，也称作“大象门”，这样的设计是为了在敌人围城时期，防止敌人驾驭大象冲击攻破城门，地面有一定的向上的坡度，以及城门之间的90度的转向使得敌人无法利用大象加速积累巨大的动量。

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阿格拉堡主要的参观景点

1.贾汉吉里宫：是阿克巴大帝的拉其普特嫔妃的住处。

红色的砂岩上有精美的建筑装饰式样和雕刻图案

2.谒见之厅：是皇帝接见大臣、使节的地方。

3.莫迪清真寺Moti Mosque（因为是白色的，俗称珍珠清真寺）

阿格拉堡里面的白色建筑基本上都是沙贾汗拆除了阿克巴时期红色砂岩的建筑为自己修建的，珍珠清真寺是沙贾汗为宫廷内部人员修建的，里面还有单独属于自己的一个小的礼拜室

4.然而，阿格拉堡最有故事的建筑，还算是八角瞭望塔Musamman Burj。

就是图中右上角不起眼的小亭子，在此可以看到不远处白色的泰姬陵。据说，奥朗则布杀死长兄，赶走次兄，逼迫父亲沙贾汗退位后，沙贾汗被奥朗则布囚禁在这个小亭子里，每天只能远眺泰姬陵，不知道是在思念自己的爱妻，还是感慨宫廷权力争夺的残酷。最终，沙贾汗在这个小亭子里度过了生命中最后8年，孤独的死在了这个八角亭里。

所以，阿格拉不仅有凄美的爱情故事，还有血腥的和残酷的政治斗争。

其实，阿格拉除了3个入选教科文组织世界文化遗产的建筑群，其他的景点其实还很多，包括贾玛清真寺，阿克巴大帝陵墓，被称为小泰姬陵的Tomb of I'timād-ud-Daulah（此建筑为莫卧儿皇帝贾汉吉尔的传奇性的专权皇后-努尔贾汗为纪念自己的父亲修建的），以及属于泰姬陵建筑群的月光花园。可是，来印度之前，也没好好阅读印度历史，对莫卧儿王朝并不太了解，自然对这些都提不起太多的兴趣，而且，从阿格拉堡出来已经太阳落山了，我们面临一个严肃而紧迫的问题：我们已经厌倦了看上去都是糊糊的印度菜，我们不需要什么古迹啊，莫卧儿建筑啊之类精神食粮了，我们迫切需要可口的物质食粮！！！

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于是，我们就吃了有史以来最难吃的一顿必胜客，花了差不多176人民币！：

放了Masala香料的柠檬苏打水，吃到嘴里说不出是甜的还是咸的

咖喱味的鸡肉披萨

发黑的薯条

稍微正常些的色拉

还不如昨天晚上被猴子抢东西的那家小饭馆的 Biyani 印度香米饭呢。

这家小饭馆的老板是穆斯林，一个带着小白帽的老头。

事实上，阿格拉老城有着浓郁的伊斯兰氛围，作为信奉伊斯兰教的莫卧儿王朝曾经的首都，这里有很大比例的居民都是穆斯林，我们客栈不远的小巷子就是一个小清真寺，老城弯弯曲曲的小巷子里，不时的穿梭着头戴白色小花帽的穆斯林。而我们在逛工艺品小店的过程中，还碰到一个学过中文的印度小哥，小哥拼命的要加我的微信，还带我们去看他认为还可以的工艺品作坊，他说阿格拉老城的印度教居民和穆斯林居民一直和睦的生活在一起，他自己就信奉印度教的。

客栈的条件不是太好，老式的空调发出嗡嗡的噪音，快天亮的时候还被一只蚊子弄醒了，就再也睡不好了，听着外面小清真寺的阿訇在召集大家做礼拜的声音洪亮的吟唱，真的还是一种蛮独特的从来没有的经历。

终于熬到天亮起床了，Dewali节日后第一个星期一，工作日，就像之前那个大个突突司机老头说的，一切都会恢复正常的。那么，正常的阿格拉老城的生活究竟会是怎么样呢?

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阿格拉老城的清晨

再次来到这家小饭馆，就想着吃番茄炒蛋，可是，被告知早上没有番茄炒蛋！！，那就拉面吧。

2楼天台的位置不错，小饭馆就在一个路口，等老板做早餐的时候，可以体会一下阿格拉老城的日常生活

正是小学生赶着上学的时间，好一派的鲜活的生活场景，我都后悔没带相机了

还有黄色的校车，虽说不是大鼻子校车，但至少比尼泊尔的校车要好些。

而最让我感到神奇的是，除了各种交通工具经过，路上不时的还有人牵着骆驼经过，还有骑着马飞驰而过的，马蹄发出清脆的声音，而街口的垃圾堆旁，神牛也在慢条斯理的享受自己的早餐,流浪的旺财也在四处游荡，像在找寻着什么。

太有生活气息了

阿格拉的早餐一派繁忙和富有活力的场景。

终于，我们的早饭也做好了，虽然不是清真兰州拉面，而是农心方便面，却也还是极大地安慰了我们的中国胃，迎着朝阳，品味着阿格拉老城的清晨，吃下热气腾腾的农心方便面，准备往旅行的下一站进发，这种感觉还真不错。

所以说，阿格拉不光有泰姬陵，还有阿格拉堡，更有这难忘的周一早晨繁忙的生活景象，我想，多年以后，我一定会还记得这个充满阳光的阿格拉老城的早晨。

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系列之13：Mathura马图拉一日游

跑步在中国乃至全球已经成为越来越流行的运动之一了，每年在中国大小城市有数不清的欢乐跑，亲子跑，半程马拉松，全马，越野跑，泥巴跑......跑步俨然成为一种产业了。

众多的跑步活动中，有一种称为“彩色跑”跑步活动，得到不少人的喜爱。被称为“地球上最快乐的5公里”。

彩虹跑的创始人是美国人特拉维斯·斯奈德（2011年成立了彩虹跑公司，在中国，彩虹跑公司的合作伙伴是 IMG）而他谈到他的彩色跑的灵感是来自于印度的“洒红节”（又称作胡利Holi节）

洒红节一般在每年3月期间（具体持续时间是印度教历12月的月圆日前后的一周），Holi在印度和尼泊尔都是一个重要的节日。在印度和尼泊尔乃至全球各处有印度教徒的区域，在洒红节期间，人民都会进行庆祝活动，而印度洒红节最为传统和出名的庆祝活动就位于 Mathura-马图拉及其附近的Vrindavan。

马图拉-Mathura，印度北方邦古城，位于阿格拉以北50公里，德里以南150公里的亚穆纳河畔。印度教徒相信马图拉是广受崇拜的印度教大神黑天（英文：Krishna，又翻译成克里须那）的出生地，马图拉被认为是印度教的7座圣城之一。

印度教扫盲知识之一：三位主神

说实话，对于以种姓制度将人分为几等的印度教，我一直很不感兴趣，可既然在印度旅游，又是到了印度教的圣城，还是得对这个宗教有所了解，在此我仅把我自己了解到的内容做一个简单的整理归纳：

印度教是由公元前1500多年印度的雅利安人创立的婆罗门教逐步演化而来，印度教是个多神教，有三位主神-分别是梵天Brahma（创造神）, 毗湿奴（保护神） ,湿婆（毁灭神）。

梵天 Brahma：

坐骑为孔雀，妻子是智慧女神辩才天女，故梵天也被认为是智慧之神，虽然是印度教3大主神之一，但印度的神庙里却很少供奉梵天，而因为佛教也将梵天吸纳为护法神，故在南传佛教尤其是泰国得到很大的发扬，华人称其为四面佛

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毗湿奴 Vishnu

座骑为金翅鸟迦鲁达Garuda，妻子为吉祥天女Lakshimi，四只手臂分别拿着神轮，法螺，莲花，金刚杵4样法器。毗湿奴的特点就是3步就能走遍世界，象征着太阳的上午，中午，下午的人格化。毗湿奴有10个阿凡达-Avatar（这个可不是电影阿凡达的概念，阿凡达来源于梵文，是指降临人间的神的化身，在印度教里，阿凡达主要是用来特指毗湿奴的化身）。毗湿奴的9个化身已经降临人间了，其中最著名的就是释迦摩尼，而另外一个重要的化身就是黑天-Krishna 克里须那，而 Krishna 的诞生地就是马图拉,还有一个重要的化身是罗摩 Rama。

毗湿奴的画像和雕塑形象

毗湿奴乘坐金翅鸟 Garuda 的画像

而金翅鸟的形象 Garuda 在东南亚，尤其是泰国经常见到，只是已经改作泰国样式了；印度尼西亚国家航空公司甚至就叫加鲁达Garuda航空公司。

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湿婆 Shiva

坐骑为神牛南迪，妻子是雪山女神，湿婆是印度教创造与毁灭之神，是教徒最为敬畏的神。湿婆的形象最为突出的就是拥有第3只眼睛和蓝色脖子。湿婆额头上的第三只眼睛是他最厉害的无奇，相传可以这只眼睛可以喷出毁灭一切的神火。另外，湿婆还拥有一把三叉戟，是闪电的象征，标志着湿婆也是风暴之神；另外湿婆还有一口剑，一把弓，一根棍棒和3条蛇在身上作为武器。

而印度神话中，众神去搅动乳海以寻求长生不老药，，用来搅动乳海的巨蛇喷出毒液，湿婆为了不让众生受苦，只能吞下毒液，毒液把湿婆的颈部烧成青黑色。

印度教认为毁灭也有重生的意味，所以，象征生殖能力的男性生殖器也是湿婆创造力的象征，被称为 Shiva Lingam，被湿婆教派广为供奉。

湿婆被认为是苦行的神，一直在喜马拉雅山的凯乐石山 Kailas（也就是西藏阿里地区的冈仁波齐）修行，通过严格的苦行和彻底的沉思获得知识和力量。湿婆的善行就是让围绕喜马拉雅地区的 Meru 峰的汹涌而下的恒河流过自己的身体，河水流经湿婆的头发后被分成7股，发展成了印度的7条圣河。

有意思的是:很多中国的游记里提到，如果在印度碰到骗子或者不诚实的小贩或者不友好的人，可以尝试对他们说：Shiva is Watching。往往他们就会收敛一些或者不再做出不好的举动，这也是宗教对社会积极的影响吧。

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毗湿奴的化身-黑天 Krishna 克利须那

传统的黑天神-Krishna的形象是一个穿着黄色布裤，头上戴着孔雀羽毛，吹着牧笛的牧童。很多时候会以小孩或者少年的形象出现。皮肤为黑色或蓝色。也有时身边会有妻子拉达的伴随，或有一群年轻美女围绕。常伴随他的动物有孔雀，牛和蛇等。

Krishna的小鲜肉形象：

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薄伽梵歌（字面意思是世尊之歌）

黑天神 Krishna 克里须拿在很多印度教派被认为是最总要的神，其中一个原因就是印度教最重要的经典---《薄伽梵歌》的主角之一就是黑天神 Krishna。

《薄伽梵歌》是印度2大史诗之一的《摩柯婆罗多》（也有翻译成《摩柯王朝的伟大故事》，基本上讲的是堂兄弟争夺王位的故事）的第6章，讲述的是倶卢大战前，黑天大神 Krishna 与王子阿周那之间的对话。当时的阿周那看见许多亲戚朋友都在敌对阵营，感到难过而困惑，因此向正在充当他马车夫的黑天寻求指导。

阿周那问了几乎是世界上每一个战士，每一个人的问题：

我为什么而战斗？

生命的意义是什么？

失去生命后会发生什么？

而《薄伽梵歌》里，黑天大神（毗湿奴的化身），用极其优美和恢宏的诗句，向阿周那讲述了人生的最高理想，即解脱的四条道路：行动瑜伽、智慧瑜伽，虔信瑜伽和王瑜伽。

行动瑜伽强调行动但不执着结果，全神贯注，入乎事中，同时即可出乎其外，不为所缚：从而在凡俗事务中超凡脱俗，获得解脱。

“您的责任就在于履行职责，任何时候都不要追求他的结果，切勿使追求业果成为动因，也无需将那无为执着。”

智慧瑜伽强调透过一切现象，认知宇宙的本质存在——梵，所谓智慧，即是达到“梵我合一”。这会令人达到一种无私无畏的境界，虽行动而灵魂纯洁不染。

“如果自我克制自我，自我便是自我之友，倘若不能克制自我，自我如敌而结仇怨。”

虔信瑜伽强调一个人只要有对神的虔敬信仰，就能够蒙神庇佑而得到解脱，一切宗教的知识，修持和行为，皆是由信仰而生。

“假如您无力进行修习，那就专做有利于我的事情，为我做了许多事情之后，您就会获得圆满成功”

王瑜伽强调，人在纷繁琐乱的意识流中，会造成对内在灵魂的束缚，而强烈的意识活动会大量消耗灵魂的潜能，阻碍灵魂的显现和升华，所以必须通过禅定抑制意识的这种活动。

“控制心识，停止思想，与我相应持之以恒，方可达到平静安谧。”

黑天对阿周那的劝导，采用了许多印度教基本的宗教信念与概念，而且他也向阿周那展现他与宇宙为一体的神身，最终成功说服阿周那参战。

60年代起，黑天神Krishna 的信仰在西方世界也广为传播。而在佛教里，黑天神也被视为佛教的护法；在耆那教中，Krishna 也是24位祖师之一；巴哈伊信仰则称他是上帝在古代派遣到人间来教导人类的显圣者。伊斯兰教阿赫迈底亚运动的信徒认为Krishna那是来自真主的先知。

综合上面的介绍，马图拉作为黑天神 Krishna 的诞生地，重要性不言而喻。而另外还有一个重要的历史事实是：马图拉是来自中国的“大月氏”人建立的贵霜帝国的新首都---贵霜人先在巴基斯坦的白沙瓦建立了他们的第一个首都，然后以此为基地，攻占了印度的北边，垄断了印度的香料之路而逐渐富裕强大。在色伽王时代，为进一步控制印度的财富和统治这个强大的国家，色伽王迁都到马图拉。

另外，马图拉也以其著名的佛教艺术而闻名于世----马图拉与犍陀罗（印度西北部古国，今分属巴基斯坦与阿富汗）是印度最早的两个佛陀雕像制作中心。但两地的风格截然不同，犍陀罗艺术体现出强烈的希腊因素影响，而马图拉艺术则来自印度原有的风格。马图拉的考古博物馆里陈列了从公元前3世纪一直到公元后11世纪，马图拉地区雕塑艺术的精品。

而中国的佛教石造像艺术的源头可以说就是马图拉。

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[ 本帖最后由索隆十郎于 2022-3-25 10:59(GMT+8) 编辑 ]

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